В традиционной бане принято использовать ведро-водопад, но современные представления об удобстве предполагают ее оснащение душем. Руководствуясь прилагаемыми рекомендациями, вы сможете самостоятельно установить душ в бане.
Проектирование душа в бане
При составлении проекта бани с душем очень важно выбрать для моечной правильное место. Душевую кабину можно установить в любом месте бани, разумеется, кроме парной. Но есть один важный нюанс - для технического удобства ее рекомендуется монтировать как можно ближе к главным водоразборным точкам. В противном случае придется осуществлять дополнительные работы по установке трубопроводов, обслуживание которых может стать более усложненным.
Если помещение имеет бетонный пол, можно установить любую приглянувшуюся кабину или самостоятельно сделать поддон. Если же пол является деревянным, рекомендуется устанавливать исключительно покупные модели. Вы, конечно, можете сделать поддон и самостоятельно, но бетонное основание на таком полу не будет иметь жесткой опоры, поэтому со временем наверняка даст трещины.
Если вы не планируете подводить к душу горячую воду, можно просто установить «ведро-водопад» из дерева. Единственное, что необходимо сделать - предусмотреть специальный кран, чтобы ведро наполнялось водой.
Подача воды для душа в бане
Рассматривая вопрос о том, как сделать душ в бане, важно подумать о способе подачи воды. Вы можете подвести баню к центральному водопроводу или создать свой собственный (например, из скважины или колодца). Для создания водопровода необходимо подвести ветку из труб к бане и предусмотреть подачу воды на подогрев.
Если вы решили отапливать баню только печью, рекомендуется установить накапливающий бак для воды. Это можно сделать на крыше или под потолком. Душ обычно размещают рядом с топкой.
Если вы планируете пользоваться колодезной водой, для создания напора важно позаботиться о насосе. Также он необходим для усиления слабого давления в водопроводной системе.
Существует три вида насосов, каждый из которых соответствует определенной системе водоснабжения:
- Поверхностные . Осуществляют поступление воды на высоту до семи метров. Но их можно использовать в существующей системе водоснабжения для обеспечения постоянного давления.
- Погружные . Применяются для поступления воды из колодцев, ручьев, водохранилищ, рек, озер и прочих неглубоких источников.
- Глубинные . Могут поставлять воду с очень больших глубин. Эти варианты отлично подходят для скважин с маленьким диаметром отверстия.
Способы подогрева воды в баню для душа
Если баня находится в доме, для подачи теплой воды можно задействовать водогрейный котел от отопительной системы всего дома. Но существуют и другие варианты. Рассмотрим три вида нагрева воды для моечной. Независимо от выбранного способа обогрева, вода подается на кран-смеситель и смешивается там с холодной.
Печной подогрев воды для душа
Используется при отсутствии других генераторов тепловой энергии. Этот способ очень любят поклонники старинных банных традиций. Печной нагрев предполагает использование специального бака (выносного или встроенного), в котором нагревается вода за счет сгораемых дров. С бака вода распределяется в душ.
Газовый нагрев для воды в душ
Если ваш дом или баня подключен к центральной системе газоснабжения, для нагревания воды можно применить газовый нагреватель, который представляет собой знакомую газовую колонку. Она сможет быстро нагревать воду. Перед монтажом этого вида обогрева необходимо убедиться, что помещение бани соответствует всем нормам установки газовых приборов.
Электрический нагрев воды для бани
Электрические нагреватели воды могут быть проточными или накопительными. Проточные варианты представляют собой несложные компактные устройства, которые устанавливают рядом со смесителем. У них отсутствует аккумулирующая емкость, но струя воды быстро нагревается во время прохода через систему нагревательных элементов. Недостатком этого вида являются слишком большие затраты энергии.
Накопительные нагреватели особенно актуальны в местности, где происходят частые отключения электроэнергии. Это обусловлено тем, что накопительный бак работает по принципу термоса и может долго поддерживать назначенную температуру воды. Недостатком этого вида нагревателей является высокая цена и громоздкие габариты. Рассматривая варианты душа в бане на фото, вы вряд ли встретите накопительный бак в одном помещении с душевой кабиной. Сам аппарат монтируют в подсобке или на чердаке.
Проточные электрические нагреватели воды относятся к группе приборов с повышенной опасностью. Если при их установке будут допущены какие-либо ошибки, во время эксплуатации сильно повысится риск возникновения короткого замыкания, которое может повлечь за собой ужасные последствия для здоровья.
Особенности монтажа душа в бане
Для отопления и водопровода используют медные, полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Медные трубы являются довольно дорогими и сложными в монтаже, поэтому полипропиленовые и металлопластиковые варианты считаются куда более популярными. Специалисты рекомендуют использовать трубы из металлопластика - они просты в установке, гибки, пластичны, прочны и не боятся коррозии.
Для системы водоотвода необходимо предусмотреть забетонированный приямок, через который сквозь отверстие в полу будет поступать использованная вода, а затем выводиться в яму. Для этого необходимо обустроить специальный трапик в полу и присоединить к нему трубу с накапливающим приямком.
Рассмотрим пошаговый процесс создания поддона:
- Важно знать, что отвод стоков осуществляется на этапе создания стяжки пола. В этом случае все трубы для отвода воды будут надежно спрятаны внутри пола.
- На черновой пол установите душевой трап и отводные трубы. Важно точно просчитать глубину будущего поддона, толщину стяжки пола и высоту решетки для слива. Иначе может получиться так, что решетка будет находиться слишком высоко над уровнем пола или наоборот - утопится в стяжке.
- На стены в вертикальном направлении уложите рубероид в два слоя. Затем изготовьте стяжку пола. Не забудьте просчитать угол ее наклона, чтобы вода могла легко проникать в трап. Когда стяжка будет готова, выполните отделку стен. На предполагаемом месте душа установите опалубку. Для этого рекомендуется задействовать доски толщиной в 4 см. Убедитесь, что опалубка надежно закреплена между собой и стеной.
- Бетон следует заливать с учетом создания ограждающей стенки поддона и наклона дна в сторону трапа. Через небольшой промежуток времени (когда бетон еще не полностью схватится) установите дополнительную опалубку для заливки ограждающих стенок.
- Установите в трап верхнюю уплотнительную гильзу и залейте бетоном стенки. Через сутки снимите опалубку и выполните финальную стяжку. Сделайте приблизительный наклон в сторону трапа - во время укладывания плитки наклон будет регулироваться плиточным клеем. Дождитесь полного высыхания бетона и выполните хорошую гидроизоляцию. По краям обрежьте остатки рубероида.
- Выложите плитку в созданный поддон. Для этого рекомендуется задействовать влагостойкий клей и влагостойкую эластичную затирку для швов. Затем можно приступать к отделке остальных поверхностей.
Душ в бане можно сделать по-разному. Самый простейший вариант – установка обливного устройства (ведра), к которому подводится вода.
Такое ведро-душ для бани можно купить в специализированном магазине. Есть модели, в которые вода наливается из обычного ведра, а есть такие, к которым подводится вода из водопровода. Включение подачи и отключение воды контролируется поплавком (устройство аналогичное тому, которое есть в сливных бачках).
Ведро-душ для бани
Как нагреть воду для душа в бане
Нагревать воду для душа можно или при помощи электрических нагревателей – проточного или накопительного водонагревателя, «мокрого» ТЭНа, или с использование выносного бака и теплообменника в дровяной печи.
Проточный водонагреватель для душа в бане удовольствие, доступное далеко не всем. И дело не в цене, а в тех требованиях, которые предъявляет данное оборудование и к водопроводу и к электросети. Проточный водонагреватель работает при определенном давлении холодной воды. Эту проблему решить можно, установив насос (его производительность должна быть не менее 8 литров/мин). Но в любом случае, вода греться будет только при условии наличия электричества, а запаса теплой воды не будет - это ведь нагреватель проточной воды. К тому же, в сеть 220В включается только нагреватель мощностью не более 8 кВт, который обеспечит теплой водой только одну точку водоразбора. Если нужно иметь два крана горячей воды, нужно будет устройство мощностью 13 кВт, а оно запитывается от сети 380 В. Даже если вас устроит восьмикиловатный проточный водонагреватель для душа, то при его включении, скорее всего, будет прилично падать напряжение в сети: в загородных сетях это не редкость, но соседи вряд ли будут рады такому повороту.
Более экономичны накопительные водонагреватели для душа. Потребляемая ими мощность обычно 2-3 КВт в зависимости от объема накопителя, но ёмкость больше чем 150 литров найти сложно. Причем такой бак имеет уже приличные размеры, хотя есть накопители разных форм – цилиндры горизонтальные и вертикальные, есть также прямоугольные – место для них найти проще, но поморочить голову с его установкой все же придется. Неплохой вариант – установить нагреватель на чердаке.
Есть еще один простой способ организовать горячую воду в бане: в бак для воды монтируется ТЭН, в простейшем случае – опускается кипятильник. Из бака есть вывод или на смеситель или напрямую на душевую лейку с краном или смесителем. При прямом подключении бака с теплой водой к душевой лейке нужно продумать систему контроля температуры, чтобы не обжечься чересчур разогретой водой.
Это, в общем-то, все варианты «электрического» душа для бани. Подробнее о том, как выбрать водонагреватель для бани читайте тут.
Важно! Используя электрические нагревательные элементы, никогда не забывайте о электробезопасности. Даже новый ТЭН или кипятильник может «пробивать» на корпус.
Есть еще типично «банный» способ: нагревать воду в баке, используя тепло от горящей печи (о печах с баками для воды читайте тут). Есть способ прежних лет – дровяной титан, который, тем не менее, с успехом применяют и сегодня. Вот действенный, рабочий, реальный способ организовать душ в бане без использования электричества.
Схема обустройства душа в бане или сауне
Эта схема, с некоторыми переделками, будет работоспособна и при использовании выносного бака для воды, вода в котором греется от теплообменника в металлической или кирпичной печи, и с баком на трубе (установленном на достаточной высоте). В общем, схема хороша. Вместо ручного насоса можно установить электрический, но тогда схема будет работать только при наличии электропитания.
Способ подогреть воду выбрали, но теперь нужно, чтобы холодная и горячая вода подавались в смесители. Если бак с горячей водой находится невысоко, для обеспечения требуемого давления в системе предусматриваются насосы, повышающие давление воды. Насосы для душа могут быть нескольких видов:
- Небольшие насосные станции – более дорогой вариант. Но они имеют защитную автоматику, которая будет следить за давлением в системе (отключится при неполадках в электросети и т.п.).
- Повышающие насосы. Они также включаются автоматически при снижении давления в системе, но тип насоса и его характеристики под каждую систему водопровода нужно выбирать отдельно. Их недостаток – если в системе не стоит аккумулятора давления, при включении/выключении насоса напор воды ощутимо «скачет».
- Садовые насосы. Самый дешевый вариант, но у них нет никакой автоматики, следовательно, нужно их включать/выключать вручную.
Если есть возможность, проще в бане бак для холодной и горячей воды установить на втором этаже или на чердаке и не заморачиваться с насосами, подобрать которые для горячей воды совсем нелегко.
Вариант установки водяного бака на высоте, превышающей высоту потолка
Кабинка и слив для душа
Вариантов кабинки для душа существует множество: от простейшей трубы, вмонтированной в стены, по которой на кольцах «ездит» непромокаемая шторка, до суперсовременной (или не супер) душевой кабины. Какие бывают душевые кабины, читайте тут. По опыту можно сказать, что если кабинку и устанавливают в бане, то самую примитивную – стенки, дверка и поддон, а большего в принципе и не нужно. Это вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с гидроизоляцией прилегающих стен и любит быстрые решения.
Душ для бани с титаном
А вообще, если при планировке для душа не предусмотрено отдельного небольшого помещения, можно выгородить часть моечного отделения, где должна быть организована система слива. Если слива нет, придется его устраивать.
Если планируете устанавливать поддон, для него необходимо отдельное бетонное основание с подведенной сливной трубой. Основание нужно, чтобы под весом человека пластик поддона не «гулял», так как в большинстве своем в банных душах стоят изделия из пластика – они недороги и при правильной установке достаточно долговечны, а пластик под весом даже не очень крупного человека прогибается.
Если поддон не предусматривается, а пол деревянный, нужно защитить его от воды. Для этого на участок, где будет устроена душевая кабина, укладывается оцинкованный металл, стыки листов тщательно герметизируются силиконовым герметиком (например Ceresit CS 25). На металл укладывается арматура для стяжки с уклоном в сторону слива, все заливается цементным раствором. На свежий раствор укладывается напольная плитка (с сохранением уклона), а ее стыки также хорошо промазываются силиконом. Вместо оцинкованного металла можно использовать современные пленки для гидроизоляции. В этом случае они должны быть армированными.
Если стены в душевой кабинке деревянные – они нуждаются в защите от воды. Можно их защитить керамической плиткой, пластиковыми панелями или просто уложить листы пластика подходящего размера, загерметизировав места соединения все тем же силиконом. Под любой из видов отделки, желательно также уложить слой гидроизоляции. В простейшем случае - это полиэтиленовая пленка, которая крепится к стенам при помощи скоб из строительного стиплера или планок и гвоздей, а получившиеся при этом отверстия желательно заклеить армированным скотчем.
Пластиковые панели для душа – бюджетный вариант защиты стен в душевой кабинке, с монтажом может справиться каждый. На первом этапе к стенам крепятся металлические профили, из которых собирается каркас-обрешетка стен. К профилям саморезами с широкой шляпкой крепятся пластиковые панели, которые соединяются одна с другой при помощи замка. Соединение получается герметичное (только нужно быть осторожным, чтобы не повредить довольно хрупкие края замков). В углах наружных и внутренних используют специальные уголки, которые продаются там же, где и панели, вверху и внизу укрепляются плинтуса. Действительно, ничего сложного, а вид получается как у монолитной стены и защита от воды практически 100%.
Общие принципы того, как сделать душ в бане, изложены, а как делать, каждый решает сам. Вариантов тут просто масса, ведь можно просто повесить ведро-душ и опрокидывать его, или соорудить полноценную душевую кабину с автоматической подачей горячей воды. Ниже приведены реальные фото душа в бане. Может, найдете идею для себя…
Обливное устройство + душ
Если кто-то думает, что для обустройства помывочной достаточно на стену повесить две трубы со смесителем, то он глубоко заблуждается. Задумываться об обустройстве в бане отдельной помывочной комнаты нужно еще в период проектирования строения. В это же время следует выбрать окончательный вариант душевой и продумать вопросы о снабжении горячей и холодной водой. На ваше усмотрение представим несколько вариантов обустройства промывочных, надеемся, что эти знания облегчат окончательный выбор. Далее в статье дадим пошаговую инструкцию наиболее используемого типа помывочной и практические советы профессионалов.
Варианты размещения помещения
Оптимальное расположение душевой – смежная комната с парной.
Помещение не должно быть проходным, если предлагается круглогодичное использование, то нужно сделать отопление. Обогревать можно как во время топки бани с помощью встроенного в котел теплообменника, так и автономно.
Для автономного обогрева лучше использовать обыкновенные безопасные электрические калориферы (быстро и дешево) или сделать водяное отопление всех дополнительных помещений бани.
При желании можно в углу комнаты поставить душевую кабинку или просто отгораживать место принятия водных процедур раздвижной шторой. Конкретный вариант и размер помывочной зависит от размеров бани и финансовых средств застройщиков.
Полы и отвод воды
Отвод воды нужно делать во время строительства здания. Как правило, вода отводится в специальные накопители пластиковыми или металлическими трубами. Полы советуем делать деревянными сплошными, сливные со щелями не рекомендуются. Система слива и полы должны делаться с учетом строительных норм и правил, в противном случае они могут быть нефункциональными, а срок эксплуатации значительно сократится.
Инженерные коммуникации
Есть два варианта прокладки инженерных коммуникаций: закрытый под обшивкой стен и открытый. Оба имеют свои преимущества и недостатки.
Вариант прокладки коммуникацийОписаниеПреимущества и недостатки
  |
Имеется в виду электрическая проводка и водопровод. Работы следует выполнять перед отделкой внутренних помещений. | Преимущества: все инженерные сети скрыты от глаз, повышаются декоративные характеристики. Недостатки: сложность выполнение регламентных технических и ремонтных работ. В случае образования протечек могут значительно пострадать деревянные конструкции строения. |
  |
Монтаж выполняется после заключения отделки внутренних стен помывочной комнаты. | Преимущества: провести замену оборудования можно в любой момент без больших потерь времени и финансовых средств. Недостатки: наличие различных трубопроводов не украшает помещение. |
Во время монтажа инженерных сетей нужно выполнять несколько обязательных условий.
Способы нагрева воды для душевой
Очень важный и один из наиболее технически трудных вопросов. Многое зависит от периодичности пользования баней или душевой и технических характеристик инженерных сетей. Мы предлагаем три варианта решения проблемы.
На этом теоретическую и подготовительную часть можно считать оконченной, можно переходить к инструкции по монтажу.
Материалы для обустройства душевой
О смесителях говорить не стоит, несмотря на огромное множество моделей большой разницы между ними нет, а вот о трубах желательно вспомнить.
Вид трубДостоинства и недостатки
 |
Плюсы – долговечность и высокие показатели устойчивости к механическим повреждениям. Недостатки - большая цена, трудно монтировать, необходимо иметь специальное сварочное и слесарное оборудование, большой удельный вес (не на всех обшивках стен помывочной возможен монтаж). |
  |
Самые дешевые, монтаж водопровода можно полностью закончить за несколько часов. Недостатки – температура нагрева не может превышать +60°С, внешний вид очень далек от современных требований. |
  |
То, что нужно по всем показателям. По стоимости занимают промежуточное положение, внешний вид и надежность полностью удовлетворяют большинство потребителей. Именно этот вариант рекомендуем выбрать. |
Практический совет. Армированные фольгой трубы выдерживают значительную температуру нагрева, полностью исключается деформация или прорыв трубопровода. Однако полипропиленовые трубы и без армирования фольгой не теряют своих первоначальных характеристик прочности при нагреве выше +100°С. Ни один профессионал еще не видел деформированных трубопроводов в помывочной. А цена усиленных труб превышает стоимость обыкновенных приблизительно на треть.
Пошаговая инструкция монтажа душевой
Среди всех вариантов обустройства помывочной комнаты выбреем наиболее часто используемый. По нашему мнению, он действительно может удовлетворить большинство владельцев бань.
Исходные данные. Водопровод будет монтироваться по обшивке, используются полипропиленовые трубы.
Подвод труб в помывочную уже сделан, запорные вентили на горячую и холодную воду установлены.
Трубы могут крепиться под потолком или у пола. Никой разницы нет, каждый способ имеет равноценные положительные и отрицательные стороны.
Шаг 1. На бумаге нарисуйте схему водопровода с указанием месторасположения смесителя. Не спешите, попробуйте несколько вариантов. Продумайте высоту крепления смесителя с учетом способа подачи горячей воды. Если она подается под давлением – смеситель можно располагать высоко, когда вода идет самотеком из накопительного бака, то нужно учитывать его месторасположение.
Шаг 2. Перенесите свою схему на стену. Аккуратно карандашом нарисуйте линии прокладки труб, определитесь с расстоянием между ними. Подсчитайте количество фитингов, доборных элементов, крепежа и запорной арматуры. Если баня зимой не используется, то нужно сделать сливы воды.
Шаг 3. Замерьте длину труб. Еще раз все просчитайте и отправляетесь в магазин за материалами. Для соединения вам понадобится специальный паяльник, стоит он относительно недорого, а в хозяйстве всегда пригодится. В комплекте с паяльником идут ножницы для резки труб.
Все подготовлено – можно начинать монтаж. Начинаются работы с установки на стене пластиковых опор. В зависимости от расстояния между трубами можно использовать одинарные или двойные, опоры фиксируются саморезами. Расстояние между ними в пределах 30÷35 см, не стоит его увеличивать – со временем пластиковые трубы провиснут.
Практический совет. Купите несколько обыкновенных муфт, с их помощью можно исправить ошибки, допущенные во время снятия размеров.
Важно. Все металлические резьбовые соединения фитингов изготовлены из нержавеющих сплавов с низкими показателями физической прочности. Во время закручивания не следует прикладывать большие усилия, резьбовая часть может легко отломиться.
С низкой прочностью связана еще одна проблема. Если у вас смеситель довольно тяжелый, то в местах соединение со временем обязательно появятся трещины из-за физической усталости металла, возникающих в результате длительного действия незначительных усилий. Совет – выбирайте более легкие модели смесителей.
Эти протечки, кстати, очень незаметны на глаз. Вода не бьет струей, а только капает, складывается впечатление, что плохо сделана герметизация резьбового соединения. Неопытные мастера начинают быстро снимать смеситель и обламывают конец резьбового соединения, он остается в фитинге или кране (в зависимости от модели смесителя). Выкрутить кусок отломавшейся резьбы довольно сложно, нужно иметь или сделать самостоятельно специальные приспособления.
Смеситель будет крепиться к комбинированной муфте с наружной резьбой, фитинг к стене фиксируется саморезами.
Как правильно паять полипропиленовые трубы
Все кажется простым, если есть опыт, а первый раз делать пайку страшновато.
Необходимо перед сваркой нанести разметку на трубы (см. информацию ниже)
Шаг 1.
Прикрутите к передней части паяльника муфты для нагревания внутренних или внешних поверхностей труб и фитингов. Для душа рекомендуем использовать трубы Ø ¾ ″. Труба нагревается по внешним поверхностям, соединительные элементы (муфты, треугольники, угольники и т. д.) по внутренним. 
Шаг 2 . Включите паяльник в сеть напряжением 220 В. На корпусе устройства имеется регулятор температуры нагрева и две индикаторные лампочки. Зеленная свидетельствует о готовности паяльника к работе, красная показывает, что температура нагрева недостаточная.
Включаем паяльник и ждем, пока загорится зеленая лампочка
Шаг 3 . Установите регулятором температуру +250°С. Конкретные значения большой роли не играют, степень прогрева трубы регулируется временем выдержки.
Шаг 4. Возьмите два соединяемых элемента и вставьте их каждый на свое место в паяльнике. Нагревайте приблизительно 5÷9 секунд. Торцы должны входить в нагреватели до упора.
Муфты нагреваем по внутренней поверхности
Практический совет. В инструкции к паяльнику есть таблица с указанием времени нагрева трубы в зависимости от ее диаметра. Не обращайте на нее внимания, следите только за степенью размягчения пластика. Вы ведь не прогреваете всю трубу по толщине, а только верхний слой толщиной 1 мм. Какой радиус трубы – не имеет значения, а значит и время нагрева почти не изменяется.
Этим же объясняется и то, что не стоит пользоваться таблицей температур нагрева паяльника. Мы советуем всегда устанавливать ее на максимум – значительно быстрее будет прогреваться труба.
Шаг 5. Поверхность прогретой пластиковой трубы должна напоминать густую сметану. По достижении такого размягчения снимайте элементы одновременно с двух сторон паяльника.
Важно. Обязательно с двух сторон одновременно, в противном случае возникают большие проблемы – паяльник не имеет бокового упора.
Шаг 6. Как можно быстрее соединяйте две нагретые плоскости между собой, держите их максимально ровно. В зажатом состоянии нужно удерживать 10÷15 сек, точное время зависит от температуры нагрева пластика. Как видите, почти все параметры и режимы сварки трубы определяются не инструкцией, а опытом мастера. Опыт появится уже на втором-третьем склеивании, наберитесь навыков на ненужных отрезках.
Как снимать размеры и отрезать полипропиленовые трубы
Шаг 1. После того как вы сделали разметку положения труб на стене и закрепили пластиковые фиксаторы, можно начинать монтировать трубы.
Размеры снимайте с максимальной точностью. Имейте в виду, что соединения неразборные и нерегулируемые.
Шаг 2. Начинайте сборку труб с места входа. Прикрутите к кранам муфты с внутренней резьбой. Для герметизации резьбовых соединений используйте ленту ФУМ, она отлично держит соединение и не требует больших усилий для полной герметизации.
Шаг 3. Проложите вначале одну трубу до места соединения со смесителем, а потом начинайте работы со второй. Для выполнения соединений впритык со стеной приподнимите прогретый паяльник с подставки, один нагревающий элемент вставьте в отверстие муфты около стены, а во второй запихните отрезок трубы нужной длины. Держите устройство ровно, ось нагревательных элементов должна совпадать с осью трубы.
Шаг 4. Через 5÷8 секунд одновременно вынимайте нагревательные элементы с муфты и трубы, установите его на подставку и быстро засуньте прогретый конец трубы в муфту.
Очень важно. Во время охлаждения смещать между собой трубу и муфту категорически запрещается. Если у вас получилось соединение несоосное, оставляйте его таким.
При дальнейшей установке пластиковую трубу можно немногого согнуть и таким образом исправить ошибку. Если же вы начнете поворачивать соединение во время остывания, то обязательно нарушится герметичность. Узнать об этом можно будет только после наполнения водопровода водой. А исправлять очень сложно, придется старые соединения полностью вырезать и монтировать новые. Для таких целей мы уже советовали выше иметь в запасе несколько дополнительных муфт.
Важно. Длина места пайки трубы и фитинга в каждом элементе составляет 15 мм, это нужно всегда учитывать во время снятия размеров. Если, к примеру, расстояние от трубы к уголку 20 сантиметров, то нужно трубу отрезать длиной 23см (по 1,5 см с каждой стороны на сварку).
Отрезать тубы можно специальными ножницами, которые есть в комплекте с паяльником, ножовкой или болгаркой. Делайте срез максимально перпендикулярным к оси трубы. Если есть заусеницы, уберите их любым имеющимся под руками инструментом.
Это даст возможность избежать двух проблем:
- если вы будете прогревать торцы на большем расстоянии, то расплавившийся полипропилен во время соединения значительно уменьшит условный проход трубы;
- все соединения будут иметь одинаковую длину, минимизируются риски возникновения проблем во время соединения следующих элементов.
Если вы работаете с армированными алюминиевой фольгой трубами, то нужно внимательно следить, чтобы во время соединения она оставалась неповрежденной по всей длине прогретого участка.
Продолжайте сварку водопровода до места фиксации смесителя. Закончили делать холодную трубу, приступайте к горячей. Могут возникнуть проблемы во время прохода поворотов. Если вы не будете соблюдать размеры, то расстояние между трубами после прохождения поворота не будут одинаковыми. Это считается браком, тем более, когда для фиксации труб на стене вы использовали спаренные опоры. Как не допустить такую ситуацию? Последние отрезки перед поворотом должны иметь разницу по длине, равной расстоянию между спаренными опорами. Всегда помните это правило.
Как крепить смеситель
Одна из самых трудных операций, нужно одновременно соблюдать несколько параметров: горизонтальность положения уголков с внешней резьбой и расстояние между ними. К настенным коленам фиксируется смеситель, а он должен находиться в строго горизонтальном положении. Как выполнять работы с первого раза? Точный контроль положения начинайте после прохождения последнего поворота обеими трубами.
Шаг 1. Узнайте расстояние между торцами колен и точным местом монтажа смесителя. Не забывайте прибавлять по 15 мм с каждой стороны на длину сварки.
Важно. Расстояние между двумя вертикальными отрезками труб должно равняться расстоянию между переходниками смесителя, установленных в крайнем верхнем положении. Переходники имеют смещенные центры, что позволяет на несколько миллиметров регулировать их точное положение. Установив их в среднем положении, вы получаете возможность выполнять регулировки как по вертикали, так и по горизонтали. Такое свойство позволяет после сварки труб без проблем исправлять небольшие промахи.
Шаг 2. Сваривайте верхние концы труб, потом к ним присоедините концевые угольники с внутренней резьбой.
Шаг 3. Временно прикрутите к фитингам смеситель, прислоните его плотно стене и сделайте метки положения крепежных отверстий.
Шаг 4 . Демонтируйте смеситель и по очереди саморезами прочно зафиксируете каждый из двух концевых угольников с резьбой.
Шаг 5. Используя герметизирующую ленту, прикрутите смеситель.
Если вам сложно делать такие работы или вы планируете к смесителю подключать другое сантехническое оборудование, то можете пользоваться для его крепления на стену установочной планкой. Она имеет стандартные расстояния между резьбовыми соединениями. Торцевые выходы установочной планки можно временно заглушить специальными заглушками или сразу присоединять продолжение трубопроводов.
Не спешите паять все соединения по очереди. Часто бывают случаи, когда одну спайку нужно попустить, выполнить следующую, а потом вернуться к пропущенной. Дело в том, что приходится приставлять паяльники к стене, а это не всегда удобно, установленные ранее трубы и соединения могут мешать. В таких случаях нужно вначале сваривать в наиболее неудобных местах, а потом заниматься работами в легкодоступных.
Установочная планка промежуточная
Если у вас возникли проблемы подобного рода и вы не знаете, как их решать – не расстраивайтесь и не теряйте время на придумывание различных вариантов. Лучше разрежьте участок трубы, припаяйте два конца по отдельности, а потом при помощи муфты соедините отрезанные части. Не спорим, дополнительная муфта не служит украшением, но лучше пойти таким путем, чем переделывать заново монтажные работы.
Видео – Разводка водопровода
Видео – Монтаж пластиковых труб
Видео – Как паять полипропиленовые трубы
Как своими руками сделать душ в бане
Вопрос о том, как сделать душ в бане, возникает при желании иметь полноценное банное помещение в собственном владении. Такое устройство имеет множество различных конструктивных решений – от элементарного переворачивающегося ведра («русский душ») до автоматизированной круглогодичной душевой кабины с различными функциями. Как сделать горячий душ в бане?
Задача эта решается, исходя из экономических соображений, путем установки готового оборудования или изготовления системы своими руками. Самое главное - душ вполне можно сделать самостоятельно, но надо прислушаться к советам специалистов.
Особенности проектирования банного душа
Душ в бане считается необходимым функциональным элементом для обмывания тела после парилки . Если в старые времена такой элемент заменяла речка или большой ушат с холодной водой, то в наше время все стремятся поставить душевую кабину. Более того, нормальным условием считается наличие в душевой не только холодной, но и горячей воды.
Современная русская баня, как правило, имеет отдельное помещение – моечную, в которой и монтируется душевая кабина.
Если в бане есть водопроводная вода (холодная и горячая) и канализационный отвод, то проблемы, как сделать душ в бане, не существует – достаточно поставить накопительный бачок и распылитель воды.
Чаще всего баня строится без подвода водопроводной и канализационной централей, а следовательно, появляются следующие проблемы: установка емкости для воды сверху; подъем воды для наполнения емкости; нагрев воды до нужной температуры; обеспечение канализационного стока отработанной воды. По своему характеру выделяется два основных типа душевых кабин: летний и круглогодичный (зимний) вариант. В летнем варианте достаточно установить металлическую емкость, где вода будет нагреваться солнечными лучами. В круглогодичной душевой необходим искусственный, контролируемый разогрев воды.
Как обеспечить накопление воды
Первая задача при решении вопроса, как сделать душ в бане, заключается в обеспечении его водой. Для начала отыскивается её источник. Помимо водопроводной системы, воду можно взять из открытого водоема (озеро, речка, пруд) или из подземных хранилищ (грунтовые или родниковые воды). Для того, чтобы подать воду в накопительную емкость, необходим насос и система труб.
В случае наличия открытого водоема устанавливается обычный поверхностный центробежный насос, который через шланг забирает воду из источника и по трубе подает в емкость. Главная проблема такой воды – загрязнение, а значит, необходима система фильтров для грубой и тонкой очистки. Кроме того, целесообразно позаботиться о биологической очистке воды.
Подземные воды имеют природную фильтрацию и не требуют дополнительной очистки. Проблема состоит в том, что для получения такой воды необходимо обустроить скважину и установить глубинный скважинный насос. При неглубоком залегании грунтовых вод, как правило, роется колодец и устанавливается погружной насос, который значительно дешевле скважинного аппарата. Конечно, обустройство скважины или колодца - недешевое мероприятие, но их сооружают обычно не только для душа, но и для получения воды для бытовых нужд.
После решения вопроса с источником воды следует выбрать накопительную емкость. В настоящее время реализуется много различных типов емкостей из пластика и металла, в т.ч. нержавеющей стали, которая считается самым лучшим вариантом душевого накопителя. В простых душах экономкласса в качестве емкости используется металлическая бочка объемом 100-200 л. В результате вся система подачи воды выглядит следующим образом: источник воды, насос, трубопровод, емкость с вентилем и распылительной форсункой. Управление насосом может быть ручным, но чаще всего используется автоматическое отключение от поплавковой системы, которая выключает насос при максимальном уровне воды в емкости и включает при его опускании ниже контрольной отметки.
Как обеспечить нагрев воды
Вопрос о том, как сделать душ в бане с нагревом воды, может решаться разными способами. Самый простой – летний вариант. В этом случае емкость располагается на крыше бани, а нагрев осуществляется естественным путем, от солнечных лучей.
Нередко возникает другой вопрос: как сделать душ в бане от печки? В таком случае возможно два пути: установка бака, нагреваемого от банной печи или её дымохода и нагрев в печи по системе «на проход». В последнем случае в печи монтируется змеевик, через который вода идет от насоса до накопительной емкости душа. С учетом сложности контроля разогрева воды от печи, на душевом выходе следует предусмотреть смеситель с вентилями и горячей и холодной воды. В накопительную емкость должны подходить два трубопровода: холодной и горячей воды.
Нагрев воды может осуществляться и более современными методами с помощью предназначенных для этого устройств:
- Газовый нагреватель. Такой нагреватель в виде обычной газовой колонки применяется, если на участок подводится централизованное газоснабжение. Эта система нагревает воду на проход и может создавать накопление горячей воды в баке.
- Проточный электронагреватель. Такие нагреватели выпускаются мощностью 3-8 кВт и способны греть воду на проход до температуры примерно 72-75 градусов.
- Теплоэлектронагреватели для емкостей. Один из самых распространенных способов нагрева воды в банном душе. Они обеспечивают нагрев воды в емкостях 100-200 л до температуры 95-100 градусов. Такие нагреватели имеют большое преимущество – они быстро нагревают большой объем воды, который затем может использоваться длительное время.
- Применение стандартных емкостей с встроенным электронагревателем. Такие баки емкостью 90-250 л выпускаются с автоматической и ручной системой управления нагревом. Отдельные разновидности устройств снабжены термостатом, что дает возможность заранее установить нужную температуру нагрева воды.
Обустройство слива
При строительстве бани обязательно предусматривается система утилизации сточных вод. Чаще всего устанавливается выгребная яма глубиной до 3 м с удалением от банного фундамента не менее чем на 4-6 м. При обустройстве душа его сливная система также направляется в эту яму. Если душ оборудуется в уже построенной бане, то в моечном помещении разбирается участок пола площадью 1,2х1,2 м.
В центре этой площадки формируется сливное отверстие, от которого отводится труба в выгребную яму. Труба укладывается с уклоном для обеспечения самотока воды. На месте разобранного пола заливается бетонная стяжка с уклоном со всех сторон в направлении сточного отверстия. Сверху на стяжку устанавливается деревянная решетка. В качестве сливной обычно используется полипропиленовая труба диаметром 45-80 мм. На сливное отверстие целесообразно установить трап для устранения запаха.
Как делается душ в бане
Душевую кабинку лучше всего предусматривать сразу при строительстве бани. Наиболее подходящий вариант – закуток в моечном помещении. При строительстве малогабаритной бани небольшая душевая может быть установлена в парилке. Оптимальная площадь душа 1,2х1,2 или 1,2х1,5 м. Однако при необходимости экономии площади иногда устраивается душевая размером 90х90 см, и даже 80х80 см. Еще один вариант размещения – изолированный уголок со входом из предбанника.
Современная русская баня, как правило, оборудуется душем для смывания пота после парилки, создания контрастного температурного воздействия, просто для обеспечения успокоительного воздействия после экстремальных температур. Душевая кабинка вполне может быть сделана своими руками, как одновременно со строительством бани, так и в процессе её эксплуатации.
Водоснабжение бани: виды и монтаж
Сегодня за водой для бани с коромыслами и ведрами уже не ходят. Современные строения имеют автоматизированные системы доставки, позволяющие круглый год потреблять ее необходимое количество в горячем и холодном виде. Как организовать такую систему, мы расскажем в нашей статье.
- Материалы для водоснабжения
- Монтаж системы водоснабжения
- Горячее водоснабжение
Грамотное водоснабжение - это чистый поток воды под комфортным и постоянным давлением, рассчитанным на ее нагрев. Наличие воды - вопрос насущный, без нее немыслимы ни гигиенические, ни оздоровительные процедуры в парилке. Сделать в бане водоснабжение своими руками несложно. Гораздо труднее организовать для него источник воды, когда такового вблизи постройки не существует.
Виды водоснабжения бани
Существует два основных сезонных вида подачи воды в банные постройки, давайте их рассмотрим.
Первый, самый простой вид - это летнее снабжение бани водой. Эта система предназначена для работы только в теплый период года. Доставка воды производится, кроме бани, еще и в другие постройки, расположенные на территории участка. Система строится последовательно, когда к подающей водопроводной трубе подключаются по необходимости ее ответвления для раздачи воды по всем ее потребителям. При наступлении холодов вода удаляется из летней системы самотеком в ее нижнюю точку через сливной клапан.
Второй вид - это зимний вариант водоснабжения. Его отличие от летнего снабжения водой заключается в возможности общей и выборочной подачи воды в ту или иную постройку. Кроме того, трубопровод снабжается нагревательным кабелем, установленным в его полости, и вентилем для подачи или отключения воды в выбранном помещении. Кабель предотвращает замерзание воды на холодных участках водной магистрали. Чтобы попариться в бане, достаточно открыть для нее подачу воды поворотом запорного вентиля. По окончании процедур трубопровод перекрывается таким же способом, а вода из системы самотеком удаляется в канализационную сеть.
Для водоснабжения бани зимой существует еще электронный вариант управления распределением водных потоков по системе трубопроводов. Подача воды к постройкам выполняется дистанционно с помощью распределительного блока, который устанавливается возле источника воды и управляется нажатием нужных клавиш из строений, подключенных к системе.
Источники водоснабжения бани
В зависимости от источника воды водоснабжение бани может иметь такие варианты: из колодца, из скважины, из накопительных емкостей дождевой воды, из центральной системы водопровода дома.Водоснабжение бани из колодца
Довольно часто такой вариант обеспечения бани водой представляется единственно возможным, но следует учесть некоторые его недостатки:
- Резкие изменения уровня воды, зависящие от погоды или сезона, поэтому в засушливый период ресурсов колодца может не хватать.
- Колодезная вода обычно содержит взвешенные частицы, так как природная ее фильтрация во время дождей или паводков со своей задачей может не справляться.
- Зимой оголовок колодца требует утепления, в противном случае высока вероятность замерзания в нем воды.
Совет! Для снижения шума при работе насоса можно снабдить его ресивером на 50 л воды, это поможет выровнять и поддержать давление в системе, что имеет немаловажное значение для подогрева воды в бане.
Водоснабжение бани из скважины
При выборе водоснабжения бани из скважины в источник необходимо поместить насос, который будет качать воду в резервуар для ее хранения по мере расхода.
Скважины для воды бывают двух видов:
- Песчаные скважины . Срок их службы - от 5 до 15 лет, он зависит от объема водоносного слоя и скорости потребления воды. Средняя глубина скважин составляет 10-25 м. Одна скважина дает в час около 1 м3 воды. При временном посезонном использовании она постепенно заиливается.
- Артезианские скважины . Вода их высокого качества, почти не требует фильтрации и добывается с глубины более 30 м. Мероприятие по устройству артезианской скважины - очень трудоемкое и затратное, но в течение 50 лет о проблемах водоснабжения можно не вспоминать.
Водоснабжение бани дождевой водой
Главной уязвимостью такого варианта является зависимость от природных капризов. В основу дождевой системы водоснабжения входят два элемента:
- Накопительный бак, изготовленный из экологически чистого материала;
- Разводка - обычные водопроводные трубы, предназначенные для доставки воды в баню.
Водоснабжение бани из центральной системы водопровода дома
Это самый простой вариант системы водоснабжения бани, не требующий поиска и обустройства источников воды. При расположении бани на территории с действующим водопроводом нужно получить разрешение у владельца, выполнить врезку к дому, подвести трубы к своей постройке, сделать их внутреннюю разводку и подключить сантехнические приборы.
Материалы для водоснабжения бани
Для транспортировки воды к бане от любого источника требуются трубы, которые изготавливаются из различных материалов:
- . Они незаменимы при монтаже наружного водопровода бани. Такие изделия эластичны, что позволяет их изгибать во время монтажа. Между собой трубы надежно соединяются при помощи специальной пайки.
- Металлопластиковые трубы . Они чаще всего используются для внутреннего водопровода в помещениях бани.
- Стальные трубы . Для бань сейчас они применяются редко в связи с их быстрой коррозией.
- Медные трубы . Имеют отличные эксплуатационные характеристики, но не выдерживают на рынке конкуренции по причине их высокой цены.
Монтаж системы водоснабжения бани
После подготовки источника водоснабжения для бани выполняется разводка труб и подключение к ним соответствующего оборудования внутри помещений. Монтаж трубопровода к бане, используемой только в летний период, можно исполнять упрощенными способами.
Водопровод может изготавливаться поверх грунта и разбираться с наступлением холодов, а также прокладываться под землей на небольшой глубине во избежание его механического повреждения ходьбой или садовыми тележками. Для зимнего водоснабжения трубы укладываются ниже уровня промерзания почвы и утепляются.
Наружные работы нужно выполнять в таком порядке:
- От источника воды к бане выкапывается траншея нужной глубины.
- На дне располагается песчаная подушка, на которую нужно уложить трубы.
- Выполняются соединения изделий между собой при помощи специальных фитингов.
- Устанавливается и подключается насос.
- Устанавливается водонагревательный прибор.
- Обустраивается насосная станция в специально отведенном для нее удобном месте.
- Устанавливаются фильтры очистки воды.
- Выполняется монтаж и разводка труб в бане по принципу: вначале устанавливаются вертикальные стояки, а затем их горизонтальные ответвления.
- К выходам труб подключаются сантехнические приборы.
Горячее водоснабжение бани
Любая баня, даже при ее эксплуатации в летнее время года, требует горячей воды. Перед тем как сделать горячее водоснабжение в бане, нужно выбрать один из его способов:
- Горячая вода в баню подается из дома по водопроводу в любом количестве и когда угодно. Если дом имеет хорошо организованное горячее водоснабжение круглый год, будет рациональным подключение бани к общей системе.
- Автономный способ. Он требует установки водяного нагревателя. Его тип, вид и марку нужно выбирать, учитывая оптимальные для использования источники энергии. Практичны и удобны накопительные нагреватели фирм Gorenje и Electrolux. Для них требуется всего одна надежная розетка. Конкуренцию таким нагревателям составляют проточные аналогичные устройства, но для полноценной работы, особенно в зимний период, проточные нагреватели должны обладать соответствующей мощностью и использовать трехфазное подключение.
- Горячее водоснабжение может осуществляться при помощи электрических, газовых котлов, которые бывают проточными и накопительными.
- Горячую воду можно получить от ее нагрева в баке от печи-каменки.
Вот и вся наука! При желании и наличии времени водоснабжение бани можно выполнить самостоятельно. Наверняка, чистая вода любой температуры порадует ваших домочадцев. Автор: редакция TutKnow.ru
Наличие в бане воды существенно повышает комфортность принятия водных процедур и облегчает подготовку бани. Кроме того, нет надобности отводить специальные места в помещениях для емкостей под воду, отпадает необходимость периодического наполнения этих емкостей водой.
При отсутствии водопровода бочки наполняются водой с запасом, излишки после бани выливаются на пол, в противном случае она зимой замерзнет и лед повредит емкости, а летом в результате длительного стояния воды в ней размножаются различные микроорганизмы и бактерии – вода приобретает неприятный цвет и запах.
Есть еще один плюс водопровода в бане – значительно сокращается количество выливаемой воды под баню, а это всегда проблема для деревянных конструкций и фундамента.
Водоснабжение в бане - это удобно и экономично
Как можно своими руками провести воду в баню, какое для этого требуется оборудование и какие строительные работы следует выполнять? Чтобы принять оптимальное решение в каждом конкретном случае, следует ознакомиться с существующими видами и схемами водоснабжения бани.
Типы водоснабжения
В зависимости от периодичности использования бани водоснабжение может быть летним или всесезонным.
Летнее водоснабжение
Самый простой, но и самый неудобный способ водоснабжения.
Преимущества
Водопроводные трубы прокладываются по поверхности участка, не требуется выполнять большой объем земляных работ для копания траншей. Можно пользоваться дешевыми мягкими шлангами, значительно уменьшается количество дорогостоящей водопроводной арматуры, шланги можно класть по самому короткому маршруту от источника воды до бани. И главное преимущество – дешевизна обустройства летнего водоснабжения.
Недостатки
Каждый сезон шланги нужно убирать в теплое помещение, в поверхностных трубах полностью спускать воду. Если внезапно ударили ночные заморозки, то шланги и трубы могут выйти из строя, а для покупки новых потребуется немалая сумма денег. Но самый главный недостаток – невозможность принимать банные процедуры зимой. Если же возникает необходимость пользоваться баней в зимний период времени, то нужно устанавливать в помещениях тару под воду и носить ее ведрами.
Летнее водоснабжение делают в крайних случаях, и то лишь как временное решение проблемы. Существует несколько причин, не позволяющих сразу сделать зимний подвод воды, и это не только отсутствие финансов. К примеру, на участке могут продолжаться строительные работы на других объектах, что не позволяет копать траншеи в необходимых местах или есть возможность подключения к общим инженерным сетям, но требуется время для согласования различных разрешительных документов и т. д.
Как свидетельствует практика, даже те владельцы бань, которые вначале делали летнее водоснабжение, со временем обязательно переделывают его на зимнее. Поэтому мы советуем сразу делать зимний вариант, не терять время и деньги на временные водопроводы.
Преимущества
Главное – бесперебойное наличие воды в любое время года. Нет надобности следить за температурой воздуха и переживать о сохранности труб и шлангов во время внезапных заморозков. Кроме того, не теряется время на периодический демонтаж оборудования и повторное его подключение.
Недостатки
Главный недостаток – возрастание сметной стоимости производства работ и покупки оборудования. Второй недостаток – довольно большой объем земляных работ и возникновение проблем, связанных с такими работами.
Вывод – все равно делайте зимнее водоснабжение, в итоге это даст вам возможность сэкономить деньги и время. Лучше один раз израсходовать денежные средства на настоящее водоснабжение, чем вначале устанавливать временное, а потом все равно переходить на зимнее.
Теперь рассмотрим, какое оборудование используется для водоснабжения бани.
Насосы и трубы для водоснабжения
Бытовых насосов для подачи воды существует огромное количество, они в широких пределах отличаются техническими характеристиками. При выборе конкретной модели и типа нужно учитывать индивидуальные особенности водоснабжения бани: глубину забора воды, высоту подачи, длину трубопроводов и необходимость автоматизации водозабора. Рассмотрим каждый тип насосов более подробно.
Поплавковые
Устанавливаются на поверхности водозабора открытых источников воды: пруд, река или колодец. Пригодны только для летнего водоснабжения.
Недостатки – относительно небольшая мощность и отсутствие встроенных систем автоматического включения/выключения, могут работать только при плюсовых температурах, требуют установки емкостей под воду.
Преимущества – независимость от уровня воды в источнике, поплавковые насосы плавают на поверхности водозабора, всасывающий патрубок всегда находится под водой, вместе с ней поднимается/опускается.
Погружные
Погружаются под воду на небольшую глубину, после погружения фиксируются нержавеющими тросиками или прочными полиамидными веревками.
Преимущества – допускается использование при отрицательных температурах – постоянно находятся под поверхностью воды.
Это же преимущество может стать недостатком – при значительном понижении уровня воды в источнике всасывающий патрубок оголяется, работа насоса прекращается. Не отличаются большой мощностью, требуют отдельных накопителей воды, не имеют встроенной электроники управления.
Поплавковые и погружные насосы, в отличие от других типов, могут подавать воду гибким шлангами, у них нет магистралей, работающих с разрежением. Что касается автоматики, то ее можно сделать самостоятельно или приобрести отдельно в специализированных магазинах. Эти два типа насосов относятся к категории самых дешевых, используются главным образом во время установки летнего водоснабжения бани. Их легко обслуживать и ремонтировать, они всегда находятся в зоне быстрого доступа.
Довольно новое оборудование, универсального использования.
Преимущества
Имеют встроенную автоматику включения/выключения в зависимости от давления в гидроаккумуляторе – есть возможность подключать любое оборудование, напор воды имеет стабильные показатели. По мощности значительно превосходят вышеописанные, для них не требуются дополнительные емкости под воду. Могут как всасывать воду с определенной глубины, так и подавать ее на расчетную высоту. Во время выбора конкретной марки внимательно изучайте инструкцию к насосам, обращайте внимание на глубину всасывания и высоту подачи, это очень важные критерии. Насосы с гидроаккумуляторами могут брать воду как с открытых источников, так и с неглубоких скважин.
Недостатки
Довольно высокая стоимость, допускается монтаж только в теплых помещениях. Если есть вероятность промерзания бани, то нужно решать вопросы с утеплением насоса или сливать с него воду. Сливать/заливать воду довольно долго, кроме того, придется устанавливать дополнительную водозапорную арматуру для слива воды с вертикальных стояков трубопроводов. Еще один недостаток – агрегаты довольно шумные, постоянное включение/выключение электрического двигателя может вызывать чувство дискомфорта.
Глубинные
Самые дорогие, надежные и мощные насосы. Применяются для установки в глубоких скважинах, имеют собственную многоступенчатую защиту от заиливания и коротких замыканий. Использовать только для одной бани экономически невыгодно, рекомендуется приобретать такие насосы для устройства водопровода во всех строениях, имеющихся на дачном участке. Недостаток – требуется накопитель воды, в большинстве случаев в этих целях используется водонапорная башня Рожновского.
Глубинные насосы опускаются в скважины только на металлических трубах, применение пластиковых исключено.
Откуда можно брать воду
ИсточникОписаниеИллюстрация| Открытые источники: река или пруд. | Если, конечно, они есть на участке. Преимущества – ноль затрат. Недостатки - могут быть вопросы к качеству воды, увеличиваются риски засорения насосов. |   |
| Для большинства бань – оптимальное решение. По качеству пригодна для приготовления пищи – вода из колодцев может применяться не только для бани, но и для жилого дома. |   |
|
| Могут быть неглубокими (на песок) или глубокими (на известняк). Губина первых не превышает 20 метров, конкретные значения зависят от геодезических особенностей местности и водного баланса грунтов. Преимущества мелких скважин – относительно невысокая стоимость. Недостатки – низкий дебет воды, большие риски замуливание скважины и засорения насоса. Если вода из скважин берется регулярно – риски заиливания уменьшаются, ил всасывается насосом, сетчатый фильтр очищается. Но если скважиной пользуются очень редко, то заиливание наступает быстро. Вторые скважины имеют самые высокие показатели по всем параметрам. Но есть у них и существенный недостаток – высокая стоимость работ. Глубина бурения может составлять несколько десятков метров и более. |   |
При выборе конкретного места забора воды принимайте во внимание максимальное количество индивидуальных факторов – это аксиома любого планирования. Наш дополнительный совет – планируйте на несколько шагов вперед, не живите сегодняшним днем. Если на данный момент вам достаточно забирать воду для бани из пруда, то имейте в виду, что через несколько лет никто такой водой пользоваться не пожелает. Зачем дважды выполнять одну и ту же работу? Делайте сразу нормальный водоподвод, это значительно расширит его возможности.
Как сделать водоснабжение бани своими руками
Рассмотрим один из довольно удачных по всем параметрам вариантов – зимний водоподвод из колодца с использованием насосной станции и гидроаккумулятора.
Шаг 1. Предварительная планировка и покупка оборудования.
Первым делом нарисуйте схему водопровода. Укажите, где именно в бане будет установлена насосная станция, к каким потребителям подключается вода, откуда производится забор. Мы рассматриваем случай, когда колодец на участке уже есть, если его нет – придется копать. Это довольно сложные работы, как правильно копается колодец расскажем в следующей нашей статье.
Дополнительный фильтр нужно устанавливать около насоса. Насос имеет один фильтр в комплектации на обратном погружном клапане, но размеры ячеек сетки могут удерживать только крупнозернистый песок. А насос боится и мелких абразивных частичек, такой фильтр их не ловит.
Видео - Фильтр для насоса в колодец, скважину
Видео - Расчет насоса для водоснабжения
Для водопровода можно использовать гибкие полиэтиленовые трубы, соединяемые разборными муфтами или пластиковые трубы, соединяемые специальным сварочным аппаратом.
Рекомендуем пользоваться первым вариантом для прокладки труб в траншее, такие соединение довольно надежные, при возникновении разрывных нагрузок труба немного вытягивается из резинового уплотнителя, это предусмотрено устройством муфт. Герметичность соединения не нарушается, что очень важно, если водопровод в траншее.
В бане можно применять пластиковые трубы, для их соединения нужно иметь специальный сварочный аппарат, стоит он недорого, в хозяйстве всегда пригодится. Диаметр заборных и магистральных труб не менее двух дюймов, разводку по помещению можно делать трубами меньшего диаметра. Для перехода с одного диаметра трубы к другому используйте специальные переходники.
Теперь можно отправляться в магазин, опытные продавцы-консультанты дадут вам дополнительные советы по оптимальной комплектации выбранного оборудования. Комплектация зависит от производителя и вида оборудования.
Бак расширительный (гидроаккумулятор) горизонтальный. Расчет гидроаккумулятора
Дело в том, что установленные на насосной станции имеют небольшой объем накопителя, в большинстве случаев он не превышает пяти литров. Точнее сказать невозможно, объем накопленной воды зависит от установленного давления. Небольшой запас воды становится причиной частого включения/выключения электрического двигателя. Это создает дискомфорт и отрицательно влияет на обмотки статора и ротора. Для бани вполне достаточно установить дополнительный гидроаккумулятор на пятьдесят литров.
Шаг 2. Сделайте разметку и выкопайте траншею
Старайтесь не прокладывать трубу в тех местах, где в дальнейшем планируются другие постройки. Ваша труба, конечно, не газовая магистраль, но создавать себе дополнительные трудности не стоит. Глубина траншеи – не ниже уровня промерзания грунта. Для того чтобы исключить риски повреждения пластиковых труб камнями, на дно траншеи нужно насыпать песчаную подушку толщиной примерно 5 сантиметров, сверху трубы также засыпаются вначале песком, а потом землей. Если ваша земля не имеет камней – защиту песком можете не делать.
Подкопайте одно из колец колодца, при помощи перфоратора сделайте в кольце сквозное отверстие под трубу, отверстие должно быть на 10÷20 сантиметров выше уровня воды. Размеры отверстия должны позволять работать в нем руками, перед засыпкой траншеи замлей большая дыра закроется любым куском толстостенного оцинкованного металла или пластиком. Ввод трубопровода в баню зависит от типа фундамента, ленточный придется подкапывать.
Открытый участок трубы с земли в пол бани нужно тщательно утеплить. Есть отличные промышленные утеплители для трубопроводов, но мы рекомендуем их усилить – сделать вокруг трубы деревянный короб и наполнить его стекловатой. Размеры короба по периметру не менее 50×50 сантиметров.
Шаг 3. Измерьте глубину воды в колодце
Для этого надо к концу длинной веревки привязать любой груз и опустить его в колодец до упора с дном. Отрежьте вертикальный стояк таким образом, чтобы сетка обратного клапана не доставала ко дну 20÷30сантметров. Это нужно для того, чтобы во время сезонных колебаний уровня воды клапан всегда был в воде. Небольшое возвышение над дном исключит засасывание мула.
Шаг 4. Опустите в колодец заборную трубу
В комплекте с насосом реализуется обратный клапан с сетчатым фильтром, закрепите его на конце отрезка трубы.
Важно. Не приобретайте китайские обратные клапаны из пластика. Работают они не больше года, некачественный пластик ломается. Чтобы заменить обратный клапан придется откапывать траншею. Это довольно трудно даже летом, а если поломка случится зимой? Ответственные производители изготавливают такие клапаны из бронзы или латуни, покупайте только их.
Пластиковую трубу можно резать ножовкой по металлу или болгаркой. Для снятия заусениц и изготовления фаски в магазинах реализуются специальные приспособления, но покупать их не стоит. Дело в том, что они могут сделать фаску только в том случае, если срез будет идеально перпендикулярным к оси трубы, добиться вручную этого невозможно. Фаска отлично снимается острым ножом или делается болгаркой с плоской стороны диска. Без фаски можно повредить резиновый уплотнитель муфты, а даже незначительный подсос воздуха может стать причиной отказа работы насоса. Придется искать место подсоса и менять соединительную муфту или уплотнительные кольца.
Заборная вертикальная труба соединяется с горизонтальной соединительным угольником, делать это довольно неудобно, приходится обе руки просовывать в отверстие бетонного кольца колодца. Обращайте внимание, чтобы соединение было абсолютно герметичным.
Видео - Установка насоса
Шаг 5. Присоедините к выходу угольника горизонтальную трубу, лежащую в траншее
Шаг 6. Насосную станцию нужно утеплить
Мы рекомендуем дополнительно подготовить для нее приямок в земле, это значительно уменьшит риски замерзания. Приямок следует закрыть плотной крышкой, все поверхности можно обить листами пенопласта толщиной примерно десять сантиметров.
Труба подведена к насосу, насос установлен в бане. На этом внешние работы завершены, можно сделать внутреннюю разводку трубопроводов. Для внутренней разводки лучше использовать пластиковые трубы, соединение выполнять специальным сварочным аппаратом.
Пока траншея не засыпана, нужно проверить работоспособность насоса. Залейте в него воду, вода должна заполнить весь трубопровод в траншее и вытеснить воздух. Это может отнять довольно много времени. Во время первого пуска насоса следует облегчить закачку, в трубах еще может оставаться воздух, насос должен выгнать его. Перед включением двигателя откройте кран из гидроаккумулятора, пусть вода с воздухом уходят без давления. Таким способом вам удастся ускорить прокачку трубопровода, полностью удалить воздух из системы и уменьшить нагрузку на насос.
Важно. Во время прокладки трубопровода в траншее старайтесь, чтобы по всей трассе он лежал ровно. В противном случае неизбежно появятся воздушные пробки, удалить их будет сложно.
Видео - Выбор, обвязка и установка насоса в скважину
Как регулировать насосную станцию
Насос с гидроаккумулятором может регулироваться на давление включения/выключения двигателя. Заводские установки не совсем соответствуют требованиям бани, они рассчитаны на подключение бытовой техники, работающей при давлении воды примерно 2,2 атм. Рекомендуем уменьшить давление, это значительно уменьшит нагрузку на двигатель и увеличит емкость гидроаккумулятора. Как это делается?
- Снимите крышку клеммника, под крышкой располагаются две регулировочные болты с пружинами. Большой регулирует давление включения, маленький регулирует давление выключения насоса.
- При поворачивании болтов буду слышны щелчки, которые свидетельствуют о срабатывании механического пускового механизма.
- Отрегулируйте болты управления таким образом, чтобы насос включался при понижении давления примерно до 0,7 атм., а выключался при повышении давления до 1,2 атм.
Гарантируем, что такие простые изменения технических характеристик срабатывания увеличат срок эксплуатации насоса минимум в полтора раза. Кроме того, значительно уменьшится шумность во время работы. Обязательно перед входом в насос поставьте дополнительный фильтр воды.
Видео - Первый запуск насосной станции на базе погружного насоса
Внутренняя разводка трубопроводов
Нужно действовать согласно нарисованной схеме, работы выполняйте не спеша. Дело в том, что после обнаружении ошибки запаянное соединение придется обрезать и делать новое, для этого нужно применять дополнительные муфты, а они не украшают водопровод. Не сваривайте все отрезки подряд, иногда нужно одно соединение пропустить, сварить следующее, а потом вернуться к предыдущему. Все решения рассказать в статье невозможно, тем более, не зная вашу схему. Опять повторим предыдущий совет – думайте на несколько шагов или технологических операций вперед.
Баня в жизни человека всегда играла важную роль. На вопрос, а нужен ли там душ, все любители мокрого и сухого пара уверенно отвечают «да». У каждого свои причины для утвердительного ответа. Одни предпочитают освежиться и смыть банные листья с причинных мест, другие в восторге от контрастных процедур, которые поддерживают организм в нужном тонусе. В статье пойдет речь о том, как сделать душ в бане.
Раньше после посещения парной бросались в расположенный по близости водоем, а в зимнее время в сугроб или просто выливали на себя ушат воды, а вот сегодня такое удовольствие доступно не каждому. Плотность застроек довольно велика даже загородом.
- Современная баня предполагает наличие отдельного помещения, предназначенного для душа. Если рядом с участком проходит центральные коммуникации, то организовать подачу холодной и горячей воды не составит труда. Единственно останется лишь обустроить слив и надежно изолировать трубы на зимний период.
Душ в бане фото
- Сложнее тем, кому не доступны «блага цивилизации». В таких случаях устанавливаются различные водонагревательные системы. Сразу следует отметить, что в банях допускается монтаж электрического оборудования, но установочные работы должны выполняться в соответствии со всеми требованиями и правилами по пожарной безопасности.
Обустройство душа в бане - летний вариант
Для сезонного использования бани, а соответственно и душа, применяется металлический бак, подача воды осуществляется естественным самотеком. Организовать такую систему довольно просто. Емкость устанавливается на крыше, вода в течение дня прогревается и тем самым готова к использованию.
- Наполнение водой бака производится через верх посредством ручного труда, то есть ведрами или с использованием резинового шланга, подключенного к водопроводу или к скважинному насосу. Низ резервуара оснащается душевой лейкой.
- Зачастую в качестве водосборника используют бочки, а отдельные умельцы сваривают листы металла. Но вполне можно приобрести и готовую емкость, где предусмотрены все отверстия для подачи и слива воды.
Конечно, у такого душа в бане есть всего несколько недостатков, но они весьма существенны:
- не всякая крыша выдержит вес полного бака, в зависимости от объема;
- погодные условия «определяют» температуру воды. В пасмурные дни есть большая вероятность принять довольно прохладный душ. В некоторых случаях это весьма полезно, особенно после парилки - происходит выброс адреналина, пробуждая каждую клеточку организма. Но использование душа по прямому назначению с водой низкой температуры будет некомфортно.
Бак для душа в бане с нагревательным элементом
- Сегодня многими компаниями предлагаются баки и другие емкости, оснащенные нагревательным элементом. Материалом для их изготовления являются различного вида сталь и пластик. Подобные изделия с подогревом могут быть объемом от 80 до 220 литров.
- Не секрет, что для комфортного использования важна и форма, так высокие модели предпочтительнее плоских баков. Это связано с тем, что вертикально ориентировочные емкости обеспечивают более хороший напор, так как вода подается самотеком.
Некоторые модели оснащены термостатом, который позволяет настроить температуру нагрева воды. Для их эксплуатации выполняются простые манипуляции:
- установить на крышу;
- подключить к водоснабжению;
- вкрутить лейку;
- включить в электросеть.
Душ в бане для круглогодичного использования
Эксплуатация бани, а соответственно и душа вне зависимости от сезона требует основательной подготовки.
Здесь следует отметить, что обустройство душа должно производиться в отдельном помещении. Если это сделать непосредственно в парилке, то металлические части системы будут сильно раскаляться, а пластиковые могут деформироваться. В любом случае существует риск получения травм, в частности ожогов. О долговечности системы тут говорить не приходится.
Осуществление задумки подразумевает выполнение следующих задач:
- подача воды;
- ее нагрев;
- устройство слива.
Каждый этап необходимо рассмотреть отдельно.
Подача воды в душ
Природа предлагает два основных источника водоснабжения.
- Открытые или так называемые, поверхностные (реки, озера и т. д.). Такие источники не пригодны для бытовых нужд, особенно, если они расположены вблизи жилых массивов. Так, например, реки в своем составе имеют разнообразные минеральные и органические соединения, а в период таяния снега еще и вбирают с окрестностей всевозможные микроорганизмы.
- Пруды или озера с пресной водой, хоть и имеют меньшее количество взвешенных частиц, но из-за малой подвижности расположены к размножению болезнетворных бактерий.
- Организация подачи воды, монтаж многоступенчатой системы фильтрации требует трудоемких работ и значительных финансовых вложений. Поэтому поверхностные водоемы используют для полива и других хозяйственных нужд.
- Подземные (грунтовые, родниковые, артезианские) . Данный источник водоснабжения оптимально подходит для питьевых и бытовых нужд. Чаще всего водозабор осуществляется при помощи колодцев или бурения скважин. Для обеспечения бани водой подойдет любой источник подобного типа.
- Что касается выбора труб, то здесь предпочтение отдается полипропиленовым или металлопластиковым трубам. Приемлемая стоимость, простота монтажа и невысокая стоимость установочных работ делает этот вид изделия оптимальным для обустройства водоснабжения душевых.
Насосное оборудование для душа в бане
К выбору водоподъемного оборудования необходимо подходить с особой тщательностью. Расчет мощности следует доверить профессионалу. Не лишним будет напомнить, что приобретать ту или иную модель лучше от известных производителей. В противном случае гарантировать бесперебойную работу купленного насоса никто не сможет.
В первую очередь подбор оборудования осуществляется в зависимости от типа источника воды. Также учитываются следующие параметры: производительность (мощность); потеря давления; глубина источника.
- Поверхностный насос используется для забора воды из водоемов или не глубоких (до 8 м) колодцев. Такой тип удобен своей мобильностью. При необходимости его можно перенести к другому источнику воды лишь отсоединив шланг. Модели с наличием поплавкового выключателя предпочтительнее. В этом случае, если уровень по каким-либо причинам снизится, то прибор автоматически отключится, что не позволит ему перегореть. Для компенсации потери мощности, некоторые всасывающие агрегаты оснащаются эжекторами, которые созданы для поддержания оптимальной циркуляции воды.
- Скважинный насос применяется соответственно для скважин или глубоких колодцев. Такие устройства отличает эффективность и производительность. Для колодцев можно подобрать погружные насосы - они дешевле скважинных, но при этом обладают весьма хорошими техническими характеристиками.
Нагревательный элемент для воды
- Конечно, грамотно организованная система подачи воды в моечное помещение (отсек) важна. Но большинство банщиков согласятся, что наличие горячей воды сделает принятие душа намного комфортнее. Поэтому следующим шагом по обустройству душа в бане своими руками станет выбор, а затем и установка водонагревателей.
- На рынке представлен широкий выбор моделей отличающихся и техническими характеристиками, и ценовым диапазоном. Такое разнообразие дает возможность подобрать оптимальное решение под требуемые нужды.
- Самыми распространенными нагревателями воды являются агрегаты, работающие от электросети. Они делятся на 2 типа: проточные и накопительные.
Проточные водонагреватели для душа в бане
Краткая характеристика
- Водонагреватель отличается компактностью, что дает возможность использовать его в малогабаритных помещениях. Такое оборудование предпочтительнее выбирать, если в районе обеспечена стабильная подача электроэнергии, без перепадов и скачков.
- Помимо размеров имеется еще пара достоинств - это стоимость и простота монтажа.
- Процесс нагрева воды осуществляется по мере ее прохождения через устройство. В связи с этим агрегату необходимо использовать много мощности, а это означает большое потребление электроэнергии.
- Оборудование мощностью до 2 кВт не способно нагреть воду до приемлемой температуры для приема душа. Для этих целей лучше обратить внимание на модели с параметрами равными от 2 до 7 кВт. Зачастую они оснащаются краном или лейкой.
- Стоимость данного прибора составляет от 1 200 до 3 000 рублей. Цена складывается (как в принципе и другого оборудования) в зависимости имени завода-изготовителя и технических параметров.
Установка
Кабель для подключения к электросети необходимо приобрести отдельно, в комплект поставки он не входит. Обычно для этих целей берется трехжильный медный провод сечением не менее 2,5 мм². Розетка для подключения данного прибора должна быть рассчитана на 16А, иметь отдельный автомат и заземление.
Установка и подключение производится следующим образом:
- с обратной стороны корпуса подключается электропровод при помощи обыкновенной клеммы;
- сам корпус монтируется на вертикальную поверхность посредством крепежных элементов. Важно соблюдать горизонтальное и вертикальное расположение оборудования. Если нагревательная спираль или какая-либо ее часть, расположенная внутри устройства окажется выше уровня воды, то это приведет к выходу из строя все оборудование;
- к выходному отверстию для горячей воды прикручивается шланг с лейкой, входному - шланг, идущий от холодной воды.
Вот и все основные манипуляции, которые необходимо выполнить. Что касается эксплуатации нагревателя, то тут важно соблюдать 2 правила:
- включается подача холодной воды. Надо выждать время пока вода не наполнит бак нагревателя и не польется из душевой лейки. Только после этого нажимается кнопка включения нагревателя. К слову сказать, вода станет теплой буквально через 30-40 секунд;
- отключение прибора производится в обратном порядке. Выключается кнопка нагрева - ожидаем, пока горячая вода сменится холодной - отключается подача воды.
Накопительные водонагреватели для душа в бане
Краткая характеристика
- В отличие от проточных нагревателей этот тип не боится перепадов напряжения и снижения напора воды. Но бак занимает довольно много места, и соответственно, чем больше его объем, тем он крупнее. К бытовым моделям относятся приборы объемом от 10 до 200 литров.
- Устройство способно нагреть воду до 55-85°, поэтому рекомендуется использовать смеситель, чтобы иметь возможность настраивать оптимальную температуру. Процесс нагрева имеет постепенный характер (но и медленно остывает), поэтому говорить о перерасходе электроэнергии не приходится.
- Для нагрева 25-30 литров воды до температуры в 30° потребуется около получаса, 100 литров прогреются за 3 часа. Стоимость таких нагревательных агрегатов находится в диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей.
Установка
Монтаж накопительного бака требует крепкой стены, ведь она должна выдерживать немалый вес. Крепеж производится на анкера, идущие в комплекте. Как и для проточного нагревателя здесь требуется отдельная проводка, розетка с заземлением и обязательно наличие двойного автомата.
Для обеспечения бесперебойной и длительной эксплуатации прибора необходимо строго следовать инструкции изготовителя по его установке. В руководстве даны разъяснения о некоторых нюансах касательно схемы подключения той или иной модели.
- К каждому устройству прилагаются гибкие шланги для подачи/отвода воды, но их можно заменить более надежными пластиковыми трубами;
- для качественной работы нагревателя необходимо установить несколько дополнительных элементов, которые значительно продлят срок его службы. Если подачу воды обеспечивает мощный скважинный насос и давление может составлять более 6 атмосфер, то на подающей трубе выполняется монтаж редуктора, который регулирует давление;
- на входящей трубе в бойлер устанавливается вентиль и сбросной клапан, несущий в себе несколько функций: защищает от избыточного давления и предотвращает опустошение емкости.
- для слива воды из накопительной емкости необходим Т-образный фитинг с краном, который монтируется также на трубу холодной воды.
- вентиль устанавливается и на трубе, выходящей из водонагревателя.
В остальном процесс установки прибора не отличается от монтажа проточного оборудования.
Простые решения
- Еще одним вариантом создания душа в бане является монтаж титана. Объем бака может составлять от 65 до 100 литров. Заполнение емкости водой производится сверху, что иногда не совсем удобно. Таким же образом можно использовать печь-каменку с теплообменником и выносным баком.
- В зависимости от «мощности» печи длина трубопроводов может достигать 2-2,5 м. нужно помнить, что чем меньше данный показатель, тем быстрее будет производиться нагрев воды для душа.
- Устанавливать такие приборы следует только на ровную, устойчивую поверхность. Поэтому заранее заливается бетоном участок, примерно 1х1 м.
- Монтаж сопряжен с некоторыми сложностями. Так, необходимо правильно рассчитать и проделать технические отверстия для прохождения труб от печи до накопительного бака. Определить место для резервуара для холодной воды, который будет подпитывать емкость с горячей водой, и подавать холодную для комфортного принятия душа.
- Конечно, установку печи должен производить квалифицированный специалист, но современные модели вполне можно монтировать самостоятельно. Они оснащены необходимыми выходами и штуцерами, которые значительно упрощают проводимые работы.
Схема подключения душевой системы от печки-каменки выглядит следующим образом:
- две трубы присоединяются к теплообменнику и баку для горячей воды. Одна служит для подачи, другая - предназначена для циркуляции, к ней монтируется тройник для снабжения горячей водой душа;
- от емкости, служащей для забора свежей воды и расположенной как можно выше, также идет 2 разветвления: к баку с горячей водой и выходу для лейки;
- система слива воды устанавливается в самой нижней точке труб.
Душ в бане видео
Сливная яма для душа в бане
- Отвод сточных вод является еще одним важным элементом при обустройстве моечной. Как правило, данные работы проводятся на этапе строительства. Выгребная яма глубиной ≈ 3 и шириной около метра выкапывается не менее чем в 3-5 м от фундамента бани.
- Чтобы не допустить обвала, края укрепляют опалубкой, заливают цементом или устанавливают железобетонные кольца.
- Полипропиленовая труба диаметром 50-100 мм монтируется под наклоном в 20°. Один конец выходит в будущую душевую, другой - в сливную яму. Соединения и повороты трубы крайне не желательны. Это минимизирует образование засора и избавит от необходимости в теплоизоляции.
- Далее заливается цементная стяжка, важно, чтобы она имела небольшой уклон в сторону слива. На конец трубы устанавливается трап, который исключит проникновение неприятных запахов обратно в помещение и предотвратит забивание трубы.
- Если в существующей бане с деревянными полами решено обустроить душевую, то придется разобрать ту часть пола, которая отводится под моечную. После установки сливной трубы, доски прибиваются обратно. Для наклона в нужную точку под полати подкладывают щепки или тонкие реечки.
- Поверх них укладывается цельный металлический лист с вырезанным отверстием для слива. Все стыки обрабатываются герметизирующими составами. На металл ложится армирующий материал, а затем заливается цементным раствором.
- Готовые полы можно декорировать плиткой из керамогранита. Конечно, в местах выхода слива придется повозиться с подгонкой материала. Срезанные края могут быть очень острыми, поэтому в обязательном порядке обрабатываются напильником, а после и наждачной бумагой.
- Также отличный вариант поддоны для душа в бане. В этом случае на деревянный пол наносится слой гидроизоляции и укладываются ЦСП плиты, делать стяжку необязательно.
Отделка душа в бане
- Шаг за шагом, начиная с заливки фундамента и заканчивая обустройством внутренних помещений, удастся организовать баню с моечным помещением. Где для принятия водных процедур будет проводиться не только холодная, но и горячая вода.
- Решить проблемы с разбрызгиванием воды и системой вентиляции можно путем приобретения душевой кабины, где это все предусмотрено ее конструкцией. Такое решение является простым, но дорогостоящим.
- Еще одним вариантом ополаскивания может стать ведро воды, установленное посредством специального шарнирного крепления. Такая «система» не нуждается ни в насосах, ни водонагревателях, ни электропитании. Зачастую обливные ведра устанавливаются в банях бочках с душем, где крайне ограничено пространство. Тем не менее, отсутствие благ цивилизации не помешает получить волновую процедуру холодной или предварительно прогретой воды. Купить такой душ для бани можно за 6000 - 15000 руб.
Современная планировка бани должна включать помещение для душа. При грамотном проектировании его обустройство не потребует высоких затрат, все работы по монтажу можно выполнить самостоятельно. Чтобы сделать душ в бане своими руками, нужно продумать способ водоснабжения и отвода канализации, а также правильно распланировать помещение.
Как правило, слив для душа оборудуют на этапе строительства бани, ведь проложить канализацию после отделки пола гораздо сложнее. Конструкция слива не зависит от вида душа и способа водоснабжения.
В процессе работы потребуется:
- полипропиленовая труба диаметром 100 мм;
- лопата;
- песок и щебень;
- цемент;
- фильтрующая сетка;
- керамическая плитка.
Шаг 1. Монтаж сливной трубы
Выбрав участок для душевой, выкапывают траншею до сливной ямы. Траншею копают под углом примерно 20 градусов, при этом ее глубина на выходе к яме должна быть не меньше 50 см. На дно насыпают слой песка толщиной 10-15 см и укладывают полипропиленовую трубу. Очень важно, чтобы труба не имела соединений, которые способствуют образованию засоров и снижают ее герметичность. В регионах, где грунт промерзает более чем на 1,2 м, рекомендуется утеплить трубу керамзитом или стекловатой.
Шаг 2. Заливка бетонного основания
Конец трубы, выходящий в душевую, временно закрывают заглушкой, чтобы внутрь не попал раствор. Площадь будущей душевой засыпают щебнем, делая уклон в сторону сливного отверстия, и заливают бетонным раствором. Для увеличения прочности стяжки используют армирующую сетку. Для удобства слив располагают либо в углу, либо под одной из стен, чтобы во время мытья не наступить туда ногой.
Шаг 3. Облицовка пола
После высыхания стяжки с трубы снимают заглушку и устанавливают специальную сетку для фильтрации. На черновой пол укладывают керамическую плитку. Для облицовки сливного отверстия используют фрагменты плитки с обработанными напильником краями.
Если изначально баня строилась без учета душевой, для устройства слива разбирают часть пола и выбирают грунт. Затем устанавливают трубу, под лаги крепят тонкие рейки, чтобы сделать уклон, настилают доски. В досках обязательно вырезают отверстие под слив, после чего набивают на пол лист оцинковки с таким же отверстием. Все швы обрабатывают герметиком, на оцинковку укладывают арматурную решетку и заливают раствор для стяжки. В качестве отделки используют кафельную плитку.
Самый дешевый и простой вариант — сезонный. Устройство в бане такого душа имеет всего один недостаток: ополоснуться после парилки можно будет только в теплое время года. То есть, баня может использоваться круглогодично, а душ — летом. Подходит такая конструкция для строения с плоской односкатной крышей.
В процессе работы понадобится:
- металлический или пластиковый бак на 30-40 л;
- душевая лейка;
- соединительная трубка;
- дрель;
- набор сверл;
- уровень.
Место под душевую отводят в предбаннике, например, напротив раздевалки. Планировка должна быть так продумана, чтобы из парилки человек сразу выходил в душевую, а затем в раздевалку. Оборудовать душ прямо в парной не рекомендуется: пластиковые детали могут деформироваться от высокой температуры, а металлические будут накаляться.
Шаг 1. Подготовка к монтажу
В потолке прорезают небольшое отверстие по диаметру соединительной трубки. В кровельном покрытии также делают вырез, а по обе стороны от него закрепляют деревянный брус или толстые доски. На них будет устанавливаться бак для воды. С помощью распорок доски выставляются по горизонтали и надежно фиксируются болтами к перекрытию.
Шаг 2. Установка душа
В дно бака вставляют соединительную трубку и уплотняют с помощью прокладок, швы обрабатывают герметиком. Бак поднимают на крышу и выставляют на брусьях, при этом трубка должна проходить сквозь отверстия в кровле и потолке бани. Снизу к трубке прикручивают душевую лейку с краном, в бак заливают воду и проверяют работу душа.
Эту конструкцию можно немного усовершенствоват ь, если поставить бак со встроенным тэном. В продаже есть пластиковые и стальные баки для душа с нагревательными элементами, а отдельные модели дополнительно оснащены термостатами. Способ установки тот же, но их необходимо подключать к водоснабжению и электросети. Пользоваться таким душем можно до наступления морозов, после чего остатки воды полностью сливают, а бак укутывают брезентом или пленкой.
Душ для постоянного использования
Чтобы душ работал круглый год, необходимо установить в бане проточный или накопительный водонагреватель. Поскольку основным элементом бани является печь, воду для душа можно нагревать с помощью печки-каменки.
Для сборки такой системы водоснабжения потребуется:
- 2 бака для воды;
- металлопластиков ые трубы;
- соединительные хомуты;
- дрель;
- саморезы;
- утеплитель;
- пленка для гидроизоляции;
- душевая лейка.
Шаг 1. Установка баков
На чердаке бани выбирают самый ровный и прочный участок перекрытия. Дополнительно его укрепляют брусом или металлическим каркасом, на который устанавливают емкость для горячей воды. В этой емкости предварительно вырезают 3 отверстия под трубы: два нижних предназначены для подачи горячей воды от печи до накопительного бака и от бака до смесителя, через верхнее поступает холодная вода.
Рядом монтируют еще один каркас, выше первого, и ставят на него бак для холодной воды. Располагать обе емкости на одном уровне нельзя. Во втором баке также вырезают 3 отверстия: вверху для забора свежей воды, на дне для поступления в душевую лейку, внизу боковой части для соединения с накопительным баком. После установки емкостей подсоединяют металлопластиков ые трубы, уплотняют и герметизируют все стыки, а затем укутывают баки теплоизоляционны м материалом. Сверху утеплитель закрывают гидроизоляционно й пленкой, стараясь не оставлять зазоров.
Шаг 2. Подключение душевой системы
Трубы, идущие от накопительного бака, подсоединяют к теплообменнику печи. Верхняя труба поставляет горячую воду в емкость, нижняя предназначена для циркуляции воды в системе. Над чердачным перекрытием душевой во вторую трубу делают врезку и выводят трубку через потолок к смесителю. От бака с холодной водой также выводят трубу к лейке, затем обе трубки соединяют, прикручивают вентили и разбрызгиватель.
Шаг 3. Отделка душевой
Деревянные стены обрабатывают антисептическим составом, просушивают, покрывают двумя слоями водостойкой грунтовки. Можно использовать специальный лак, устойчивый к высоким температурам и высокой влажности. Более дорогой способ отделки предусматривает обшивку стен пластиковыми панелями. Между стенами на высоте 1,6-1,8 м закрепляют рейку с петлями и навешивают непромокаемую штору для душевой. Затем прикручивают крючки для полотенец, светильник, полки для мыла и шампуней, на пол укладывают противоскользящи й коврик.
Душевые с электрическими водонагревателям и
Накопительные и проточные водонагреватели не зависят от банной печи и могут использоваться в любое время. Для монтажа таких душевых систем потребуется подключение к сети и водоснабжению. Проточные водонагреватели занимают мало места, немного весят, но нуждаются в стабильной подаче электроэнергии.
Установка водонагревателя производится так: с тыльной стороны корпуса подключают электропровод, сам корпус вешают на стену душа и закрепляют болтами. Обязательно проверяют расположение прибора по горизонтали и вертикали, чтобы нагревательная спираль находилась ниже уровня воды. На входное отверстие крепится шланг водоснабжения, к выходному прикручивают шланг с разбрызгивателем.
Для монтажа накопительного водонагревателя требуется много места и очень прочное основание. Устанавливать его можно только на несущую стену, легкие деревянные перегородки в бане для этих целей не подходят. Корпус крепят к стене с помощью анкерных болтов, которые идут в комплекте с оборудованием. Рядом на стене устанавливают розетку с заземлением и двойной автомат. Далее подключают трубы, на стояках закрепляют запорные и сливной вентили.
Если душ в бане нужен только для контрастного обливания после парилки, нет смысла устанавливать накопительные баки, монтировать трубы или подключать электричество. Существует очень простой и недорогой вариант устройства контрастного душа с помощью ведра.
Для этого понадобится:
- готовое деревянное ведро с обручами;
- кронштейны с шарнирным креплением;
- болты;
- дрель;
- уровень;
- гибкий шланг.
Использовать покупное устройство гораздо проще, ведь самостоятельно изготовить шарнирные крепления и рассчитать угол наклона ведра может не каждый. Для установки душа на стене карандашом отмечают места крепления кронштейнов. Расстояние от пола до разметки должно быть не менее 2 м. Кронштейны выставляют по уровню и прикручивают болтами, а затем закрепляют ведро. После этого в стене делают отверстие под шланг и подсоединяют трубу водоснабжения.
Для тех, кто любит комфорт, лучшим решением будет установка душевой кабины. Закрытая кабина исключает разбрызгивание воды, поэтому стены закрывать не понадобится. К тому же, под такой душ не обязательно делать стяжку, что упрощает процесс монтажа. Можно совместить обычный душ и обливной, если баня достаточно просторная.
Видео — Душ в бане своими руками
Где, кроме бани, можно по-настоящему хорошо отдохнуть, расслабиться, оздоровиться? Веники, ушаты воды, жар парилки и, конечно, контраст температур – настоящая идиллия, а душ – одна из ее неотъемлемых составляющих. Холодная и теплая вода в любое время – удобно. Особое удовольствие доставляет факт, что все сделано своими руками. Но как правильно построить душ самому?
С чего начать или как организовать подогрев воды?
Хочется иметь в душе не только холодную воду, но и горячую, поэтому в первую очередь нужно определиться, как правильно сделать подогрев. Способов несколько, представим наиболее актуальные.
Первый, но не слишком удобный, – газовый котел. Минус этого способа заключается в том, что за счет своей производительности котел имеет достаточно высокую стоимость. Можно попытаться обойтись газовой колонкой, она будет экономичнее в работе и стоит дешевле.
Второй вариант – электронный нагреватель. Их бывает несколько видов: проточный, накопительный. Первый имеет высокую пиковую мощность, для него необходима сеть в 380 В. В связи с этим потребуется провод с большим сечением и хорошей изоляцией: если произойдет замыкание – человека может поразить электрический ток.
При выборе накопителя (бойлер), вполне хватит 3 кВт и можно не бояться замыкания сети. Но и свой минус тут тоже есть: внушительный размер, который не позволит расположить бойлер в любой бане, цена тоже кусается.
Если вы еще думаете: остановиться на проточном нагревателе или бойлере – лучше выбрать второй, поскольку нагреватель излишне сильно нагружает цепь питания, ни к чему хорошему это не приведет. Подобрать такой бойлер можно, к примеру, в магазине Сантехника онлайн — здесь представлен полный спектр данного оборудования.
Теплообменник, монтированный в печи, – третий вариант. Накопительный водонапорный резервуар сообщается с теплообменником, нагревающемся от печки. За счет природной циркуляции вода в баке нагревается и под давлением подается в душевую лейку – очень удобно.
Делаем душ в бане от теплообменника
Если ваш выбор по подогреву душа пал на вариант без использования электричества, подогреть воду можно только использовав печь-каменку и установив бак сверху.
Существуют разнообразные печи-каменки, которые используют, чтобы нагреть емкость теплом, выделяющимся при горении дров.
На чердаке нужно располагать бак подогрева, чтобы он мог наполняться холодной водой и сообщаться с теплообменником.
Чтобы лучше понять систему, ознакомьтесь со схемой, приведенной ниже.
На схеме описан принцип действия: холодная вода подается в теплообменник, подогревается, под воздействием высокого давления переходит в накопительный резервуар, расположенный в самой высокой точке. Со временем температура в баке поднимается до необходимой отметки.
При использовании душа или любой другой водоразборной точки теплая вода поступает в лейку под воздействием внутреннего давления. В процессе использования горячей жидкости нужно регулярно подпитывать бак холодной и следить, чтобы водяной порог не опускался до критического уровня. Поэтому на схеме обозначен резервуар и для холодной воды.
Если его установить в самой высокой точке, то при гидростатическом давлении из-за повышенного уровня жидкости резервуар для горячей воды можно будет перенести куда угодно. Баки необходимо соединить трубой, тогда горячий бак будет непрерывно пополняться при работе системы.
Еще одной трубой нужно соединить холодный резервуар с магистральным трубопроводом подачи холодной воды или сразу с водоразборной точкой. Если все сделать как описано выше, то можно получить не только горячую воду, но и холодную.
Все это хорошо, но теперь напрашивается вопрос: если использовать теплообменник при отсутствии электричества, то как подать холодную воду? Используя мотопомпу или ручной насос можно решить проблему.
Такая система проста в реализации, но имеет весомый минус: горячая вода будет до тех пор, пока топится печь. Поэтому, если вы захотите использовать только душ, не растапливая баню, ничего не получится.
Душ без водопровода: выбор источника водоснабжения
Душ без воды не душ, но как быть, если на участке отсутствует водопровод? На рисунке наглядно обозначены доступные источники воды, оптимальные из них – скважина, колодец.
Для организации поступления воды в баню из колодца выгодно, если он расположен не глубже 5-10 метров. При большем углублении финансовые затраты окажутся слишком велики. Кроме того, понадобится фильтр, так как вода загрязняется листьями, ветками, растительным мусором.
Преимущества колодца:
– конструкция простая – сделать можно самому, без помощи профессионалов;
– для размещения колодца на участке не нужно государственное разрешение или иные документы.
Рисунок представляет подробную схему организации подачи воды в баню из колодца.
При решении делать колодец выкопать его придется самостоятельно, к сожалению, механизировать процесс нельзя.
После завершения копки понадобятся кольца бетона, крепление необходимо вида «шип-паз», оно не позволит деформироваться колодцу. Затем необходимо герметизировать стыки, чтобы не дать воде из верхнего слоя попасть в колодец.
На дне делается фильтр: оно выстилается щебенкой и геотекстилем.
Еще один простой вариант – абиссинский колодец. Чтобы его построить, понадобится труба, которую необходимо вбить до водоносного слоя. Правда, такой вариант уместен только в том случае, если слой не уходит ниже 12 метров.
Трубу нужно изготовить особенным образом: нижний конец должен иметь вид копья, а выше него необходимо просверлить отверстия, выполняющие роль фильтра.
Затем труба поэтапно наращивается до получения уровня воды 8 метров. Довершает конструкцию насос.
Подробный чертеж конструкции представлен на рисунке.
Второй вариант подведения воды в баню без водопровода – скважина. Ключевое отличие от колодца кроется в глубине, диаметре – использовать лопату не получится: чтобы выкопать скважину, нужно спецоборудование. Вода в скважине чистая, это не значит, что можно обойтись без фильтра, но ее можно подвести и в дом.
На скважину необходимо разрешение природоохранной организации.
Если разрешение получено, нужно определиться с типом скважины: артезианская или песчаная.
Артезианские скважины находятся на глубине 35-300 метров, чистая вода поступает под давлением, фильтр не забивает. Поток не ограничен. Но механизм организации подачи воды достаточно сложный, требует дорогостоящего оборудования.
Второй вариант, не так хорош, как первый, потому что фильтр постоянно забивается песком. Песчаные скважины располагаются на глубине 30 метров, предугадать объем воды невозможно, но при любом раскладе поступать она будет не быстрее куба в час. Фильтр делают из перемежающихся слоев мелкоячеечной сетки и гравия. Главное преимущество песчаной скважины – небольшие финансовые затраты, быстрая скорость постройки.