Одним из важных атрибутов бани является котел. Современные котлы работают на разных источниках топлива, что определяет не только качество работы, но и стоимость, как самого аппарата, так и его обслуживания. Изготовить такое устройство или, по крайней мере, установить его можно самостоятельно, тем самым вы значительно сэкономите. В данной статье мы поговорим о том, как это сделать из трубы (металла), рассмотрим варианты установки, а также предоставим схемы, чертежи, фото и видео инструкции.
Виды котлов
В зависимости от вида применяемого топлива все известные конструкции котлов (металлических печей) для бань подразделяются в настоящее время на следующие классы:
- газовые агрегаты;
- электрические;
- работающие на твёрдом топливе;
- пиролизные;
- работающие на жидком (дизельном) топливе.
Изготовление газового котла, являющегося самым экономичным вариантом из всех перечисленных, представляется возможным лишь в том случае, когда к вам на участок уже подведён газ.
Особенностью таких аппаратов является то, что во время работы они почти совсем не выделяют запаха или гари и не требуют подготовки запасов топлива на весь год.
Бесспорным достоинством устройств электрического типа является отсутствие каких-либо вредных отходов и возможность обходиться без вентиляционных систем. Такие котлы также снимают заботу о наличии долгосрочных запасов топлива; но при таком выборе не следует забывать о постоянном росте стоимости потребляемой ими электроэнергии.
Котлы на твёрдом топливе способны долгое время поддерживать как сам процесс горения, так и требуемую температуру нагрева. Но, в отличие от своих газовых и электрических собратьев, они не могут работать непрерывно и нуждаются в регулярной загрузке новых партий топлива.
Пиролизные и жидкотопливные котлы выполняются, как правило, по сложным технологическим схемам и вряд ли могут быть реализованы в обычных бытовых условиях. Для самостоятельного изготовления подходят лишь первые три из рассмотренных нами видов отопительных конструкций. Предлагаем вашему рассмотрению наиболее распространённый сегодня вариант твёрдотопливного устройства, работающего на обычных дровах.
Конструкция
Для начала вам следует запастись всем необходимым для сборки такого котла оборудованием и инструментом. Из инструмента вам потребуется сварочный аппарат и «болгарка», а в качестве исходной заготовки вы можете использовать металлическую бочку объемом 200 литров (горизонтальное исполнение). Для обустройства котла вертикального типа вам придётся подобрать отрезок толстостенной трубы диаметром около 50 см и длиной порядка полутора метров. Изготовленный из такого материала аппарат способен обогреть помещение с площадью до 10 квадратных метров.
Рассмотрим этот вариант более подробно.
Вся труба разбивается на три части, каждая из которых представляет собой определённый функциональный узел печи, используемый по своему назначению. Самая нижняя и расположенная над ней часть пространства трубы используются под топку и камену. Они обеспечивают требуемый режим работы котла и создают условия для его нормального функционирования. В качестве нагреваемой ёмкости с водой (бака) используется та часть трубной заготовки, которая располагается в самом верху (над каменкой и истопником).
Самые нижние отделения трубы (поддувало, топка и каменка) оснащаются перегородками, на которые навешиваются специальные решётки – колосники, свободно продающиеся в специализированных магазинах печного литья. Отделение каменки заполняется небольшими камнями овальной формы, структура которых позволяет долго «держать» тепло.
В вертикальной печи отделение, служащее ёмкостью для горячей воды обустраивается непосредственно над каменкой. Для этого прямо над ней монтируется еще одна перегородка, являющаяся дном этого отделения.
В этой перегородке должно быть предусмотрено специальное отверстие под трубу дымохода, смещённое ближе к задней стенке котла. Сверху это отделение имеет перегородку с отверстием под дымоход, которая закрывает лишь часть бака. Оставшаяся незакрытой часть перегородки служит отверстием для заливки воды и снабжается специальной крышкой.
Установка
Установку котла следует начинать с подготовки фундамента; при этом мощность последнего будет зависеть о того, планируете ли вы обкладывать его кирпичом или нет. Такая обкладка потребуется вам лишь в том случае, если вы привыкли париться в несколько «заходов» и желаете, чтобы тепло держалось в парилке по возможности дольше.
Фундамент под котёл изготавливается из огнеупорного кирпича, который укладывается на заранее подготовленную площадку в два ряда и заливается затем готовой бетонной смесью. Размеры площадки под фундамент и его удаление от стен парилки также зависят от того, собираетесь ли вы делать кирпичную обкладку.
Для безопасной эксплуатации установленного в парилке металлического котла стены в районе его размещения должны закрываться слоем огнеупорного материала («Изовера», например). Места прокладки трубы дымохода через деревянные элементы конструкции бани должны быть защищены при помощи специального огнеупорного материала (асбеста).
Видео
В следующем видеоматериале вы увидите пример печи для бани с водонагревательным котлом:
Фото
Один из наиболее важных этапов обустройства бани - монтаж котла. Этот процесс считается довольно сложным, а его выполнение требует определённых знаний и умений. Такой отопительный прибор можно купить в любой специализированном магазине. Однако он стоит немалых денег, поэтому многие предпочитают деталь котёл для бани своими руками. Это не только позволит сэкономить денежные средства, но и поспособствует получению бесценного опыта.
Подобный котёл можно сделать собственными руками
Общие сведения
Перед тем как сделать котёл в баню своими руками, необходимо подробно изучить его устройство и принцип работы. Кроме полученных знаний, нужно будет брать во внимание все достоинства и недостатки оборудования. Все эти факторы помогут выполнить работу максимально быстро и качественно.
Для начало нужно изучить котёл, как он работает Виды котлов
Первым делом следует выбрать наиболее подходящий для конкретного строительства вид самодельного котла в баню. Их существует несколько основных, и разделяются они по типу применяемого топлива. Самыми популярными считаются следующие виды:
- Твердосплавные. В этих приборах применяется устройство, работающее на дровах, торфе, угле и прочих доступных материалах. Это самый дешёвый вид оборудования, и смастерить его своими руками можно в кратчайшие сроки.
- Электрические котлы . Отличаются относительной компактностью, что позволяет применять их даже в самых маленьких помещениях. Главное преимущество - экологичность и отсутствие выделения вредных продуктов сгорания топлива.
- Газовые котлы . Эти устройства широко применяются по всему миру, так как для работы используют минимальное количество топлива. Для каждой конкретной бани можно купить или изготовить котёл требуемой мощности. Такой вид считается одним из наиболее выгодных с экономической точки зрения.
- Котлы работающие на жидком топливе . В качестве основного материала для таких котлов используется дешёвая солярка, керосин или отработанное масло. Такой отопительное оборудование применяется только в тех случаях, когда нет возможности использовать более качественные и дорогостоящие варианты.
В этом видео вы узнаете, как сделать печь для бани:
Помимо применяемого топлива, самодельные котлы разделяются по материалу, из которого они изготовлены. Среди них стоит выделить следующие:
- железные;
- кирпичные;
- смешанные (выполненные из железа, но обложенные кирпичом);
- чугунные.
Последний вариант используется очень редко, так как котлы из чугуна запрещается ставить в парилке. Для них нужно отдельное помещение, которые найдётся далеко не у каждого.
Преимущества и недостатки
Котёл для бани своими руками из трубы или любого другого исходного материала имеет несколько положительных и отрицательных сторон. Их проявление в той или иной степени зависит от вида выбранного прибора. При самостоятельном изготовлении котла важно учитывать все достоинства и стараться максимально снижать проявления недостатков.
У данных котлов есть плюсы и минусы Среди преимуществ можно выделить такие:
- Низкая цена. Любой самодельное оборудование будет гораздо дешевле заводского. Это обусловлено использованием недорогих материалов, которые можно найти в магазинах города или любого другого населённого пункта. Кроме этого, на цену влияет отсутствие затрат на проведение работы.
- Возможность подобрать размеры и форму оборудования. Эта особенность поможет идеально вписать изготовленное оборудования в имеющееся помещение. Варьируя различные параметры, можно смастерить такой котёл, который займёт минимум места и оставит много свободного пространства в парилке.
- Эксплуатационная простота оборудования. Любые самодельные котлы для бани очень просты в использовании. Для них не нужно долго подбирать те или иные параметры, а достаточно элементарных навыков, которые появляются сразу же после первого запуска.
- Лёгкость монтажа. Котёл для бани довольно просто устанавливать в парилке. Для этого понадобится минимум усилий и времени.
- Долговечность. Правильно сделанное отопительное устройство не требует особого ухода и может прослужить довольно длительный период.
Кроме большого количества преимуществ, имеются и несколько недостатков. Их обязательно нужно учитывать перед началом создания самодельного котла. Все отрицательные стороны характерны только для одного из видов, но не присущи остальным. К ним относятся следующие:
- Быстрое охлаждение. Самодельное оборудование плохо держит тепло и неравномерно распределяет его по всей парилке. Такая негативная особенность касается только помещений с большой площадью.
- Все виды котлов, кроме электрических, выделяют вредные вещества в атмосферу. Это негативно сказывается на окружающей среде и чистоте воздуха.
- Устройствам, работающих на твёрдом топливе, требуется постоянная очистка от золы.
- Электрические отопительные приборы способствуют увеличению затрат на электроэнергию.
- Газовые котлы требуют соблюдения повышенных мер безопасности. В противном случае может произойти взрыв с вытекающими негативными последствиями для постройки и здоровья людей.
Данный котёл может выделять вредные вещества Составные части
На этапе проектировки оборудования делаются чертежи котла для бани. В них должны присутствовать все составляющие части котла. Их стандартный набор характерен для устройств любого типа и включает в себя следующее:
- Топка. В ней сгорает выбранный вид топлива. Делается она из толстого и прочного металла, так как он может выдержать большую тепловую нагрузку. Тонкий материал быстро прогорит и выведет из строя самодельное устройство. Для разного топлива она оснащается дополнительными элементами, которые делают работу более эффективной.
- Дымоход. Это деталь устанавливается в устройство и производит отвод дыма или отработанного газа. При этом важно точно рассчитать размеры дымохода и определить его оптимальную форму. В противном случае можно столкнуться с проблемой скапливания дыма в помещении и плохим его отведением. В дымоходе должна быть предусмотрена задвижка, с помощью которой будет поддерживаться необходимый уровень тяги.
- Зольник. Эта часть конструкции предусмотрена для скапливания отходов. В зависимости от используемого вида топлива она может иметь определённую форму и размеры. Эта деталь располагается под топкой, что позволяет ей также выполнять функцию подвода воздуха. При самостоятельном изготовлении котла важно точно рассчитать размеры зольника, чтобы избежать частой его очистки.
- Каменка. Этот элемент конструкции перераспределяет и отводит тепловую энергию. Изготавливается он в виде навесной или встроенной ёмкости, заполненной плотно уложенными камнями. Размеры и объём зависят от габаритов котла и помещения. Во время проектирования важно правильно выбрать размеры каменки. Если она будет маленькой, то не сможет полностью прогреть парилку, а если большая - будет очень долго накаляться до нужной температуры. При ошибке в расчётах парилка быстро заполнится водяным паром и станет некомфортной.
- Бак для воды. Эта деталь теплообменной системы предназначена для хранения жидкости и доведения её до нужной температуры. Делается он из любых материалов, которые хорошо держат тепло и быстро прогреваются.
Варианты изготовления
Существует несколько основных вариантов, как смастерить котлы для бани своими руками. Чертежи устройства нужно делаться максимально точными, чтобы избежать различных ошибок при сборке.
Из металлической трубы
Этот способ создания котла считается самым популярным и наиболее используемым. Чаще всего в качестве основного материала применяются толстостенные трубы из металла. Лучше всего использовать заготовки диаметром не менее 50 см и длиной примерно 1 м. С их помощью получится устройство, способное обогреть парную площадью 9 квадратных м.
Процесс изготовления котла прост и состоит из следующих этапов:
- От арматуры отрезаются три одинаковых куска диаметром 1,4 см и длиной 30 мм. Эти детали будут использоваться в качестве опор для корпуса изделия.
- Из листа стали вырезается круг (дно будущего устройства) такого же диаметра, как и труба.
- Из кустка материала вырезается металлическая крышка для печки.
- В середине проделывается отверстие. Его размер должен точно соответствовать диаметру дымохода.
- В нижней части трубы формируется отверстие.
- Затем изготавливается короб. Внутри него должна быть предусмотрена разделительная деталь, которая сформирует две камеры: для топки и золы.
- На следующем этапе работы начинается сборка конструкции. Первым делом приваривается изготовленный короб, который должен выходить на улицу или в топочное отделение.
- В предварительно проделанное отверстие вставляется труба дымохода.
- Затем оборудуется фундамент под печь. В его качестве может быть бетонная стяжка либо железобетонная плита.
- На него устанавливается устройство, а поверх крышки укладываются тяжёлые камни.
- В самом конце строится тепловой экран из кирпича. Сделать его можно в виде небольшой стены либо обложить котёл целиком.
Из листов металла
Этот вариант изготовления отличается своей простотой и доступностью. В работе используется недорогая листовая сталь диаметром 5 и 10 мм, а также некоторые материалы, которые можно купить в любом строительном магазине города.
Чтобы самостоятельно сварить котёл для бани из листов металла, необходимо выполнить несколько простых операций.
Порядок действий:
- Рисуется чертёж будущего изделия с подробным представлением наиболее важных узлов.
- Из купленных листов металла вырезаются отдельные заготовки нужного размера. При этом они должны точно соответствовать изготовленной схеме банного котла.
- Кусок толстостенного материала загибается и формирует корпус устройства.
- Затем края привариваются друг к другу. При этом важно сделать шов как можно более ровным и качественным. Если нет возможностей или навыков проведения подобной работы, то лучше всего нанять квалифицированного специалиста.
- Во внутреннюю часть изготовленного корпуса вваривается отрезок трубы.
- Затем формируется бак для воды.
- В топочной камере делается широкое отверстие, в него устанавливается труба дымохода.
- К ней прикрепляется специальная задвижка, которая будет контролировать силу тяги.
- К конструкции приделывается топочная дверца.
- С обратной стороны котла крепится небольшая трубка для подсоединения крана.
- Вокруг устройства строится защитный экран из кирпича. Благодаря ему будет уменьшаться негативное воздействие высоких температур на людей. Кроме этого, он защитит от случайного прикосновения и сильного ожога.
Изготовление котла для бани своими руками - это довольно трудное мероприятие, которое требует значительных затрат времени и денежных средств. При правильном подходе к делу и соблюдении всех рекомендаций можно смастерить качественное оборудование, которое долгие годы будет правильно работать и доставлять удовольствие людям.
Котлом для бани называют конструкцию, состоящую из металлического или кирпичного нагревательного элемента и бака для воды.
Котлы из металла дешевле и проще в монтаже, нежели кирпичные банные печи, кроме того стальную печку можно установить, не разбирая покрытие пола и не заливая фундамента. Если бюджет не позволяет приобрести дорогостоящую автоматизированную систему отопления для бани, целесообразно собрать своими руками котел из трубы, листов стали или даже из отработанного газового баллона. Для этого достаточно владеть навыками резки металла болгаркой и уметь обращаться с электросварочным аппаратом.
Топливом для котлов могут служить: электрическая энергия, газ, жидкое топливо, дрова, уголь, торф, топливные брикеты и даже опилки.
Чтобы печь равномерно прогревала не только парную, а еще и соседние с ней помещения, ее необходимо устанавливать в центральной части бани. Дверцу топки выводим либо непосредственно в парную, либо в предбанник, откуда и будем производить закладку дров.
Конструкция этой печи предполагает получение пара, обогрев пространства бани и нагрева воды в баке. Под печь, как и под любую другую кирпичную конструкцию, обязательно требуется фундамент. Наиболее удачный его вид – армированный. Для него выкапывают прямоугольной формы котлован, отсыпают дно песком, а затем производят заливку цемента с укладкой прутьев арматуры через каждые 15-20 см залитого раствора. Строительство начинают только после того, как фундамент полностью укрепится и застынет. Затем его проверяют на горизонтальность, накрывают гидроизоляционными материалами и лишь тогда приступают к закладке первого ряда печи.
Для самой печи, основание которой 4х5 кирпичей, а высота чуть более двух метров, понадобятся: дверцы (для поддувала, топки и двухстворчатая дверца для каменки); задвижка для дымохода чугунная или стальная; металлический бак с врезанным краном подачи воды и крышкой (объем 170-180 литров); асбестовый картон; листы стали (из них будем вырезать полосы для перекрытия печи и дверец); раствор глины печной; кирпичи шамотные и красные полнотелые; углошлифовальная машинка (болгарка) с кругами, подходящими для резки кирпича; колосники; трубы длиной 1050 мм и диаметром 50 мм.
Металлические элементы (дверцы, бак, задвижка и колосники) при умении обращаться с болгаркой и сварочным аппаратом, можно выполнить самостоятельно, вырезая детали из листовой стали и сваривая их между собой. Впрочем, можно приобрести и готовые изделия.
Первый ряд печи стандартный для любой кладки. Выкладываем площадку, размером 4х5 кирпичей. Проверяем горизонтальность, при необходимости простукивая кирпичи молотком.
Второй ряд отличается от первого небольшой нишей, которая будет служить для сбора золы. Здесь же устанавливаем дверцу-поддувало.
Третий ряд аналогичен второму, но его выкладывают с учетом перевязки (то есть в каждом последующем ряду торцевая часть верхнего кирпича располагается над серединой нижнего).
В четвертом ряду пригодятся шамотные кирпичи желтого цвета, которыми будем футеровать топку банной печи. Здесь же перекрываем дверцу и укладываем решетки. Чтобы решетка колосника, расширяясь при нагревании, не повредила кладку, в шамоте вырезаем болгаркой пазы, в которые и укладываем решетку. При этом должно оставаться по 5 мм с каждой стороны колосника. Отсыпаем эти пазы песком.
Со следующего (пятого) ряда начинаем формировать топливную камеру.
Шестой ряд – устанавливаем дверцу, через которую будем впоследствии производить загрузку топлива, наращиваем стенки топливника, соблюдая перевязку и проверяя вертикальность и горизонтальность кладки (используем отвесы и строительный уровень).
Седьмой и восьмой ряды аналогичны шестому.
Девятый ряд кирпичей предназначен для перекрытия дверцы топливника.
Десятый ряд нестандартный. В этом ряду кладки мы должны подготовить место для установки водяного бака и уложить шесть заранее подготовленных труб диаметром 50 мм поперек кладки. Их функция – поддерживать булыжники внутри печи и обеспечивать равномерный прогрев помещения бани даже после того, как топливо прогорит.
Кирпичи для десятого ряда придется разрезать болгаркой на четвертинки, между которыми и будем укладывать трубы, оборачивая конец каждой асбестовым картоном.
После того, как все шесть труб уложены, устанавливаем бак (котел) для воды из стали или чугуна.
Одиннадцатый ряд – перекрываем трубы красным кирпичом. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ряды – производим строительство стенок печи, соблюдая перевязку.
В девятнадцатом ряду стенки печи должны достичь верхушки котла для подогрева воды. Во внутреннее пространство печи над трубами укладываем камни (используйте только безопасные проверенные породы, выдерживающие высокую температуру и не выделяющие при нагревании в атмосферу вредных газов).
В двадцатом ряду над баком укладываем полосы стали, предназначенные для поддержания кирпичной кладки и создания перекрытия над баком. В следующем ряду (21) поверх этих полос кладем кирпичи и перекрываем бак. Оставляем место под двухстворчатую дверцу.
22-25 ряды – выстраиваем стенки печи, соблюдая перевязку.
В двадцать шестом ряду, используя стальные полоски, устанавливаем дверцу и производим перекрытие над ней.
Ряд номер 27. Здесь необходимо проложить стальные полосы шириной 10 см каждая. Под них в кирпичах двадцать шестого ряда вырезаем углубления. Обязательно оставляем зазор между сталью и кирпичами, чтобы избежать появления трещин в кладке и разрушения печи. В каждое углубление вкладываем по куску асбестового картона.
28 ряд – при помощи стальных полос перекрываем печь, оставляя пространство для вывода дымовых газов в дымоход. Кирпичи этого ряда стачиваем болгаркой под установку задвижки (она необходима для уменьшения потерь тепла в дымоход и возможности регулировать тягу).
29, 30 ряды – выкладываем сплошные площадки-перекрытия.
Начиная с тридцать первого ряда, производим строительство кирпичной дымовой трубы.
После того, как печь с котлом полностью готова, поверхности стен и потолочных перекрытий теплоизолированы, перед печью настелен лист металла, предохраняющий напольное покрытие от нечаянного попадания искр и возгорания — производим ее сушку. Для этого в камере-топливнике сжигаем некоторое количество макулатуры и ветоши. В полную мощность банную печь с котлом можно запустить в работу не ранее, чем через две недели после завершения строительства, нужно дать раствору нормально высохнуть при комнатной температуре
В бане актуально произвести окраску кирпичной кладки или ее отделку (керамической жаростойкой плиткой, натуральными и искусственными камнями и т.д.). Ведь внешний вид печи и котла – далеко не последний пункт, касающийся удовольствия от посещения парной.
Видео: отделка котла в бане
Таким образом мы разобрались, как сделать печь-котел для бани своими руками, кроме этого советуем вам почитать про . Легкого вам пара!
Видео. Уникальная печь-котел для бани своими руками
Баня без котла, «как брачная ночь без невесты» — и ведь правильно было сказано, по другому поводу, правда, но к баням имеет прямое отношение. Поэтому делаем, обязательно. Вот только как, если стоимость этого незаменимого устройства может в несколько раз превысить стоимость строительства самой бани.
Тогда выход один – заняться изобретением котла своими руками, благо, что конструкций довольно много. Но большинство из них в качестве основного элемента используют обычную трубу, а её на рынке огромное количество.
Испытайте свои конструкторские возможности, испытать возможности других вы успеете всегда
Трубы, может быть, и обычные, но выпущенные строго по стандартам размеров и выдерживаемого давления.
Предложения рынка
В этой области действуют несколько ГОСТов, но основными являются:
- ГОСТ 9940-81 и ГОСТ 9941-81 – для бесшовных нержавеющих труб;
- ГОСТ 20295-85 – для магистральных прямошовных и спиральношовных труб;
- ГОСТ 8732-78 – для бесшовных горячекатаных;
- ГОСТ 8734-75 — для бесшовных холоднодеформированных;
- ГОСТ 3262-75 – для стальных, сварных водогазопроводных;
- ГОСТ 10705-80 – для электросварных труб.
Цены при этом на котельные трубы, для ориентировки имейте в виду, будут такими (диаметр в мм. х длина в м):
- 89 х 4 (ТУ 14-3-190-04) – 74300 рублей;
- 133 х 13 (ТУ 14-3р-55-01) – 87200;
- 133 х 14 (ТУ 14-3р-55-01) – 127500;
- 159 х 18 (ТУ 14-3р-55-01) – 115000;
- 159 х 28 (ТУ 14-3р-55-01) – 115000.
Ассортимент труб на рынке, конечно, гораздо больше, но выбраны те, которые по диаметру подойдут для котлов в бане.
Основная конструкция
Основная конструкция, к которой необходимо стремиться при изготовлении котла из трубы своими руками состоит из следующих элементов:
- A – труба диаметром 15-20 см;
- B – шибер — заслонка;
- C – экран в сторону помещения обогрева;
- D – основной корпус котла;
- E – дверь топки;
- F – дверь поддувала;
- G – колосниковая площадка;
- H – зольник;
- I – колосник;
- J – сливная пробка;
- K – входной патрубок;
- L – котел;
- M – выходной патрубок;
- N – свод.
Среди особенностей данной конструкции отмечаем, что:
- (*) – движение горячих газов к трубе направлено по спирали и это обеспечивает лучший нагрев воды;
- (**) – более эффективному прогреву служит и экран, которые снимает инфракрасное излучение и создаёт эффективную систему теплообмена;
- (***) – такой конструкции на прогрев достаточно и 20 минут на обеспечение непрерывной циркуляции в системе отопления.
Полезный совет!
Как видите, конструкция не сложна, но требует, во-первых, согласование диаметров трубы, шибера и отверстия свода, а, во-вторых, больших сварочных работ.
Поэтому советует заранее запастись сварочным аппаратом, болгаркой с дисками для резки металла и угловой шлифовальной машинкой.
О котлах
Перед тем как приступать к созданию котла необходимо определить вид топлива, которым он будет «питаться».
Виды котлов
В банях разумно использовать котлы 4 видов:
- Газовые
– признаётся наиболее оптимальным вариантом для бань, хотя и предлагает в качестве источника тепла взрывоопасный материал.
Среди преимуществ таких котлов:
- доступность горючего материала;
- отсутствие запаха и гари;
- компактность и экономичность – при весе в 50 кг его мощность доходит до 40 кВт, что с успехом обогревает площадь даже в 300 кв.м.
- Электрические
– экологически безупречные котлы, для которых уже не требуется вентиляция, что может оказаться очень полезным для парилок.
Здесь:- очень простой контроль работы, зато
- и большие накладные расходы.
- Твердотопливные
– большой класс котлов, постоянно совершенствующих свои конструкции.
Необходимость тщательного ухода вполне компенсируется:- высокой надёжностью,
- защитой от потерь тепла и перегрева,
- возможностью работать в автономном режиме.
- На жидком топливе – считаются очень удобными в использовании, но требуют постоянного ухода.
- Пиролизные – специальные двухкамерные конструкции, обеспечивающие предельное сгорание топлива, но требуют электрической системы розжига и довольно дороги.
Конструирование
Самый простой вариант требует подготовки двух труб длинной от одного до полутора метров большого диаметра – не менее 30 см.
- Разрезаем трубу на две части – одна в полтора раза длиннее другой. Большая часть будет служить котлом, .
- На длинном отрезке в самом низу вырезаем отверстие 16 на 18 см.
- Отверстие закрываем навесной круглой пластиной.
- Вырезаем отверстие и в середине трубы для топки.
- Это отверстие также оснащаем дверцей.
- Над верхним отверстием монтируем отсек, обеспечивая очень хорошую изоляцию всех стыков.
- Далее берём меньший кусок трубы и завариваем днище.
- На расстоянии в 5 см от верха делаем отверстие для металлической трубки.
- К отверстию приваривается .
- Монтируем бак к боковой стенке котла.
- Кроме того, на баке .
- Для завершения всего процесса котёл обкладываем кирпичом, а сверху крепим дымоход.
Выводы
Как видно из конструкторских работ – задача создания котла из трубы вполне выполнима. А с другой стороны, глядя на примеры конструкций и необходимость выбора материала для топки, невольно возникает мысль, что, по крайней мере, без консультаций со специалистами не обойтись, а тут ещё и большие сварочные работы.
Поэтому, внимательно проанализировав весь процесс работ и вникнув в характер будущей эксплуатации создаваемого котла, советуем привлечь к работе по созданию котла всё-таки Мастеров. Опыт и понимание процессов горения и генерации тепла в этом деле очень важны.
Дополнительное видео в этой статье подскажет вам наглядно ещё раз, какой путь вы должны пройти, чтобы из обычной трубы сделать котёл для своей бани.
Самодельная банная печь на дровах – достойная альтернатива заводским аналогам. Далеко не каждый любитель банных процедур может купить металлическую буржуйку или построить добротный , под который и места не всегда хватает. Имея необходимый инструмент и навыки, железную печку можно сделать собственноручно в домашних условиях либо заказать знакомому сварщику. Цель статьи - рассказать, как своими руками сварить печь для бани из трубы большого диаметра или газового баллона.
Выбор конструкции самодельной печки
Металлические самодельные печи для бани сваривают не только из труб или баллонов, но и листовой стали - что у кого есть в наличии. Из листов обычно варят корпус прямоугольной формы, уступающий цилиндрическому по таким критериям:
- Сложность изготовления. Железная труба – это практически готовый топливник, а листовой металл еще нужно раскроить, порезать на заготовки и собрать в одно целое посредством сварки.
- По той же причине цена круглого изделия будет меньше, разве что вы все работы выполните самостоятельно.
- Цилиндрическая форма банной печи из трубы лучше в плане теплообмена с окружающим воздухом.
- Круглое сечение всегда предпочтительнее прямоугольного с точки зрения движения дымовых газов.
- Плоская стенка топливной камеры прослужит меньше и прогорит быстрее, чем труба такой же толщины, изготовленная из той же марки стали.
Задачу по изготовлению печи из трубы или газового баллона принято решать 2 способами: сделать корпус горизонтальным либо вертикальным. Оба варианта имеют право на жизнь и обладают собственными плюсами и минусами. Вертикальная печка для бани компактнее горизонтальной и уместна в парной маленьких размеров, где каждый квадратный метр на счету. Но она уступает по длительности горения и эффективности теплообмена, что немаловажно.
Больше информации о конструкциях самодельных буржуек длительного горения вы найдете .
Во время горения наибольшая часть теплоты поднимается кверху, боковые стенки прогреваются не настолько сильно. А вверху площадь поверхности обмена небольшая, зато есть выход наружу через дымоход, куда тепло с радостью и устремляется. Не так идут процессы в горизонтальной конструкции печи, там патрубок дымохода находится далеко и по пути к нему раскаленные газы отдадут часть тепла полукруглому своду корпуса.
Готовая печка с сеткой для камней и выносной топкой
КПД горизонтальной металлической печи, сваренной из трубы своими руками, будет всегда немного выше, чем вертикальной.
Похожая ситуация и с прогоранием дров. Внутри вертикального топливника пламя охватывает весь массив топлива, если не прикрывать подачу воздуха дверцей зольника. Но так баню не протопишь, ведь задача источника тепла – выдать много тепла за короткий промежуток времени. В топке, вытянутой в длину, пламя движется от лицевой части к задней, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: подобный отопитель занимает больше места и подойдет не для всякой парилки.
Как сделать горизонтальную печь в баню
На просторах интернета можно отыскать немало информации по изготовлению разных печей для бани из металла, в том числе чертежи и видео. Информация не всегда полна и понятна обычным людям, встречается множество повторов. Поэтому ниже на фото и в чертежах представлен рабочий экземпляр металлической банной печи, сделанный экспертом нашего проекта из баллона диаметром 0.5 м с толщиной стенки 5 мм.
Банный отопитель из баллона несколько проще в изготовлении и удобнее в эксплуатации, это выяснится далее. Сварить печь в баню можно таким же образом из трубы DN500 (диаметр по внешнему обмеру – 530 мм).
Для проведения работ необходимо приготовить следующие дополнительные материалы:
- листовой металл (Сталь 10-20) толщиной 4 мм – на дверцы;
- асбестовый шнур – на уплотнение дверец;
- отрезок трубы DN150 для патрубка дымохода;
- арматура из низкоуглеродистой стали периодического профиля, подойдет диаметр 16-20 мм;
- уголок 25 х 3 мм;
- подходящий металлопрокат для ножек;
- ручки дверец покупные.
Примечание. Если делается такая же печь из трубы DN500, то вдобавок понадобится листовая сталь толщиной 5 мм для монтажа боковых стенок топливника.
Чтобы печь для бани получилась надежной и прослужила долгие годы, нужно правильно подобрать марку металла. Поскольку подобные теплогенераторы обычно собирают из подручных или купленных на металлоломе материалов, то среди обрезков может оказаться высокоуглеродистая либо легированная сталь, что крайне нежелательно. Оптимальный вариант – сталь с содержанием углерода до 2% (Ст10, Ст20).
Проверяем цвет искр от стали на наждаке
При сварке высокоуглеродистого металла швы могут трескаться сразу же после остывания деталей. Другой момент: эта сталь расположена к закалке и может прикаливаться от воздействия высокой температуры на максимальном режиме работы. Это приводит к деформации и разрыву сварных швов. С легированными сталями тоже лучше не связываться, разве что вы профессиональный сварщик.
Отличить металл с низким содержанием углерода довольно просто. Надо поднести край листа к вращающемуся кругу наждачного станка, чтобы изучить цвет и поведение искр. Они должны быть светло-желтыми и сыпаться прямолинейно, как показано выше на фото. Если цвет искры ближе к белому и рассыпается она в разные стороны с множеством «звездочек», то материал содержит высокий процент углерода. Тусклый оранжевый, красный либо яркий белый цвет свидетельствует о том, что сталь – легированная.
Порядок ведения работ
Весь потребный инструмент для работы перечислять не имеет смысла, достаточно упомянуть сварочный инвертор, угловую шлифмашину (болгарку) и приспособления для измерения. Вместо болгарки также отлично подойдет газовый резак. Первая операция – отрез боковой части баллона по заводскому сварочному шву с предварительным наполнением водой. Получаем открытый проем для установки колосников в топливник печки и отрезанную часть, куда надо поставить дверцы.
Затем нужно порезать железо на заготовки определенных размеров, ориентируясь на чертеж металлической банной печи:
Важный момент, касающийся вопроса, как правильно разместить патрубок дымохода на корпусе печи. Чтобы избежать больших потерь тепла, не стоит его прилаживать к задней части, как это делают разные мастера-умельцы. Лучше вырезать отверстие и приварить патрубок сверху, отступив от края не менее 150 мм, как это изображено на чертеже. Это позволит дымовым газам обращаться в задней части топливника перед выходом наружу и таким способом интенсивнее отдавать тепло в помещение бани.
По размерам, указанным на чертеже, необходимо из арматуры сделать колосниковую решетку, приварив к 2 продольным прутьям множество поперечных с шагом 45-50 мм, как это сделано на фото:
Конструкцией данной металлической печи для бани предусматривается опирание решетки на 2 уголка, прикрепленных к внутренним стенкам топливника посредством электросварки. Колосники не должны быть жестко привязаны к уголкам, а просто лежать сверху, как это показано на чертеже печи в разрезе:
В отрезанной части корпуса болгаркой вырезают проемы, куда устанавливается обрамление дверец. К самим дверкам изнутри привариваются ребра, потом навесы и покупные ручки. Между ребер вкладывается уплотнительный асбестовый шнур. Монтировать дверцы на место лучше после того, как в самодельной печи установлена колосниковая решетка и отрезанная часть герметично приварена на место.
Ввиду того что баллон имеет по бокам закругления, изнутри перед дверцей зольника образуется пологий подъем подовой части. Благодаря ему металлическая печь для бани, сделанной из баллона своими руками, хорошо поддается очистке, золу легко выгребать наружу. В самодельной печке из трубы в этом месте появится неудобный порожек, поэтому дверку надо ставить как можно ниже.
Для защиты от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от раскаленных металлических стенок, а также в соответствии с правилами устройства бани эксперт рекомендует оградить корпус сеткой, наполнив ее доверху камнями. Проще говоря, смастерить самодельную каменку, окружающую печь со всех сторон, кроме фронтальной. Для наполнения сгодятся не любые камни, а рекомендованные для бани:
- талькохлорит;
- базальт;
- речная галька;
- белый или малиновый кварцит;
- габбро-диабаз.
Буржуйка с выносной топкой
Конструкция предыдущего варианта отопителя предполагает протапливание бани изнутри парной, что не всегда удобно. В продаже есть много моделей заводского исполнения, имеющие так называемую выносную топку, что позволяет производить все манипуляции из смежного помещения – предбанника. Там же можно спокойно складировать дрова.
Обрамление передней панели с дверцами, выходящими в предбанник, делается по толщине стенки парной
Тот, кто в состоянии изготовить самодельную металлическую печь из трубы, без проблем может приварить к ней и выносной топливник при необходимости. Алгоритм проведения работ сохраняется, только дверки устанавливаются на лицевую часть искусственно выдвинутой вперед топки. Детально и с указанием размеров металлическая печь для бани изображена на чертеже:
Примечание. Общая длина корпуса и отдельной выступающей конструкции может варьироваться в зависимости от условий установки отопителя (толщина стены, размеры парной и так далее). Как на практике сваривается похожая конструкция печки с выдвижным ящиком, рассказывается на видео:
В обеих представленных конструкциях количество воздуха для горения регулируется путем открывания дверцы зольной камеры. Регулирование можно оптимизировать, если встроить в дверку простое приспособление с подпружиненной заслонкой. Его несложно смастерить из отрезка трубы диаметром 57 или 76 мм и кусочка тонкого металла. В трубе просверливают отверстие на 6 мм, вставляют туда ось из такой же проволоки, а к ней приваривают металлическую заслонку. Конец оси фиксируется гайкой с пружиной, что и показано на рисунке:
Самодельная воздушная заслонка легко встраивается в топочную дверцу
Печь–котел вертикального типа
Вертикальные железные печки, изготавливаемые из труб, тоже пользуются спросом у любителей банных процедур, поэтому обходить их вниманием нельзя. Другое дело, что в интернете опубликовано множество материалов по сборке различных простых буржуек, повторять их здесь нет смысла. Но есть изделия, заслуживающие внимания своей оригинальностью, например, самодельная печь – котел со встроенной каменкой, чья схема представлена ниже:
Агрегат отлично решает проблему недостатка места в парилке, поскольку его вертикальный корпус содержит 3 камеры – топливную, каменку и бак для нагрева воды. Правда, вместительность камеры сгорания невелика и в процессе протапливания бани придется делать несколько загрузок, но это расплата за экономию полезной площади. Опять же, при желании размеры топливника можно увеличить, убрав водяной котел либо сделав его объем меньше.
Совет. Общую высоту печи для бани и каждой камеры в отдельности можно подобрать самому, главное, - максимально увеличить вместительность топки. Тогда и длительность горения с одной закладки дров станет больше.
Порядок проведения работ по изготовлению вертикального отопителя таков:
- Обрезка и обработка торцов трубы DN500, вырезание проемов под дверцы.
- Подготовка круглых заготовок из металла толщиной 5-10 мм на перегородки, днище и крышку.
- Обработка вырезанных частей и изготовление из них дверец печи.
- Сваривание колосниковой решетки из арматуры.
- Сборка металлической банной печи.
Вначале внутрь корпуса привариваются перегородки, после чего сквозь отверстия в них пропускается дымоходная труба и тщательно обваривается. Устанавливается колосник, затем сваркой прикрепляется днище. Крышка бака делается из 2 частей – одна ставится наглухо, а другая – на навесах. В нижнюю часть котла необходимо врезать патрубок для слива воды, после установки металлической печи к нему следует прикрутить кран. Способы и приемы производства работ подробно показаны на видео:
Заключение
Хотя самодельная печь из стальной трубы выглядит в бане неказисто по сравнению с заводскими «собратьями», но она даст вам приличную экономию денежных средств. Даже в случае, когда вы купите все материалы, а работы поручите мастерам за отдельную плату, то получите буржуйку вдвое дешевле, нежели в магазине. Притом что найти в продаже отопитель с толщиной стенок 5 мм и более практически невозможно. А непрезентабельный вид агрегата легко прячется под каменкой.