Деревообрабатывающий многопрофильный станок
Народная мудрость гласит, что мужчина прожил жизнь не зря, если посадил дерево, вырастил сына и построил дом.
И если для первых двух дел особых механизмов не требуется, то при строительстве дома без них не обойтись. И среди них наиболее необходимы деревообрабатывающие механизмы - циркулярная пила, электрорубанок, фрезерная машинка, приспособление для точения или вместо них - один многофункциональный станок. При этом не важно, какие стены у дома: кирпичные, бетонные или какие-то другие. Без деревянных конструкций и материалов все равно не обойтись, поскольку дерево - строительный материал не только универсальный, но и незаменимый, особенно для внутренней отделки.
Для тех застройщиков, которые собрались возводить дом, но не имеют «лишних» денег на вспомогательные механизмы, рекомендуется изготовить дереворежущий станок, на котором можно выполнять множество операций: поперечное и продольное (роспуск) резание, строгание и фугование, точение и фрезерование, сверление и шлифование, изготовление шипов и выборку пазов. Ну а при такой многофункциональности станок может пригодиться и тем, для кого деревообработка является ремеслом.
Конструкция представляемого дереворежущего станка при всех его перечисленных возможностях вообще-то классическая и довольно простая
Большинство деталей и узлов доступны для изготовления своими руками в условиях домашней мастерской. Однако некоторые узлы, например режущую головку, лучше заказать специалистам.
Сварных соединений немного, но и некоторые из них можно заменить клепкой или резьбовыми соединениями.
Материал силовых деталей (балок, стоек, ригелей) - в основном сортовой стальной прокат. Он немного утяжеляет станок, но значительно упрощает его изготовление.
Прежде, чем начать разговор о конструкции станка, - один совет.
При изготовлении из уголка рамки, угольника и т п. желательно после разметки мест сгибов вплотную к сгибаемой полке просверлить технологическое отверстие, сначала тонким сверлом (диаметром 4 - 5 мм), а затем сверлом побольше (диаметром 8 -10 мм). После этого можно вырезать в полке «клинышек» (равнобедренный прямоугольный треугольник) и загибать заготовку Операция в этом случае идет легко и обеспечивается высокая точность изготовления.
Чертежи и схемы циркулярного деревообрабатывающего станка
Рама станка состоит, в свою очередь, из двух рамок, соединенных между собой внизу опорами под двигатель, а вверху - ригелями. Все эти элементы - из уголка № 4 Рама опирается на балки-лонжероны основания, а вверху к ней на балках-царгах крепится рабочий стол. Балки выполнены из швеллера № 6,5. На концах балок основания смонтированы колеса, благодаря которым довольно тяжелый станок (массой около 100 кг) по силам перемещать в пределах помещения или из одного в другое, рядом расположенное помещение даже одному человеку Для работы механизм устанавливается на деревянные или металлические подкладки с помощью винтовых домкратиков, смонтированных здесь же на концах балок рядом с колесами. Внизу рамы на ложементе, обеспечивающем натяжение приводных ремней, смонтирован электродвигатель мощностью 1,5 кВт (но можно и больше) и скоростью вращения 1450 об/мин. (мотор с меньшим числом оборотов в минуту устанавливать нежелательно). Для пуска и работы электродвигателя в схему включен блок конденсаторов, коробка с которыми закреплена в верхней части рамы.
Стенки рамы частично закрыты дюралюминиевым 1,5-мм листом, а внутри смонтирован наклонный лоток, по которому стружки и опилки из-под режущей головки удаляются в установленную рядом емкость или мешок Листы к раме приклепаны.
Главная часть станка - рабочий стол с режущей головкой.
Рабочий стол выполнен из дюралюминиевого листа толщиной 8 мм и состоит из четырех плит, двух малых (срединных) и двух больших (крайних). Плиты попарно - зеркально отображенные. Все отверстия в них под крепежные винты с потайной головкой - одинаковые, а их расположение в парных плитах также зеркально отображенное. Встречные кромки срединных плит, обращенные к режущей головке, выполнены со скосом 30° внутрь. Под задние плиты (срединную и крайнюю) подложены планки толщиной 1,5 мм, равной глубине резания при строгании заготовок.
Режущая головка - основной механизм станка, от которого зависит качество обработки заготовок По конструкции она не столь уж и сложна, но качество ее изготовления должно быть высоким. При недостатке опыта и при возможности лучше ее (а заодно и заднюю бабку с центром) заказать специалистам, у которых имеется хорошее металлорежущее оборудование.
Важнейшая деталь головки - довольно объемный и массивный барабан-вал с консольными концами в подшипниках качения 80104. Непосредственно на барабане монтируются четыре ножа. Количество ножей, скорость вращения барабана и длина рабочего стола по качеству обработки обеспечивают не строгание, а уже фугование заготовок. Все ножи одинаковые - у каждого по четыре режущие кромки (лезвия). Конструктивно закрепление ножей на барабане выполнено так, что при затуплении одного лезвия нож переставляется: поворачивается или перевертывается. Заточка ножей производится редко - только при затуплении всех кромок. При необходимости на барабане вместо ножей можно закрепить в специальной оправке наждачную шкурку или войлок и производить на станке плоскошлифовальные или полировальные операции.
На один конец вала насажен приводной шкив клиноременной передачи. На другом - монтируются всевозможные инструменты и приспособления, обеспечивающие станку многофункциональность Основной же инструмент, устанавливаемый здесь, -дисковая пила Закрепляется она между двумя специальными шайбами (упорной и прижимной) и затяжной гайкой. У гайки и упорной шайбы, как и на конце вала, - левая резьба М18х1,5.
При работе с дисковой пилой к рабочему столу пристыковывается подъемный столик (по длине он тако.й же, как и рабочий стол, но поуже), на котором закрепляется болтами направляющая с упорами. Подъем-опускание этого столика осуществляется передвижением его рамки на раме станка. Конструкция рамки на фото и чертежах немного разная1 сначала верхняя балка рамки крепилась к стойкам болтами (на фото), а затем балка была приварена к стойкам сверху (на чертеже). На плите подъемного стола монтируется направляющая с упорами. Направляющую можно устанавливать под углом до 45° относительно плоскости стола, чтобы можно было выполнить косой срез заготовки (у конструкции на фото такой возможности еще не было - она доработана, и это отображено на чертеже). Этот же стол обеспечивает регулировку необходимой глубины резания дисковой пилой.
Сверла, концевые фрезы и тп. инструмент вставляется с торца вала в специальное отверстие-гнездо, выполненное в виде конуса Морзе № 1. Для удобства работы с длинными заготовками с этой стороны на раме вместо подъемного стола монтируется на кронштейне приставка, но о ней - в продолжении
Вынесенный на суд читателей деревообрабатывающий станок я самостоятельно спроектировал, собственноручно изготовил и теперь успешно использую при строительстве дома на своем участке. Убеждаюсь, насколько удачной получилась конструкция: компактная.технологичная, вполне, думается, подходящая для ее «тиражирования». Станок настолько прост, что сверхобстоятельная деталировка для его изготовления вряд ли потребуется. Ко всем узлам крепления здесь свободный доступ. Так что при желании конструкцию можно легко разобрать и, перевезя в багажнике автомобиля, собрать на новом месте минут за тридцать.
Предлагаемый вариант универсального деревообрабатывающего станка - с несущими элементами, выполненными из стального уголка и листовой стали. Хотя знаю: опытному самодельщику не составит труда подыскать и этим материалам подходящую замену из того, что окажется под рукой. Разумеется, при максимальном использовании технических решений, обеспечивающих компактность, технологичность сборки и разборки.
Взять хотя бы сварные узлы и детали. Их немного. Прежде всего это опора-основание, выполненное из стального уголка 50×50 мм. Затем идет рама для установки Г-образных стоек стола и подшипниковых узлов ведомого вала с рабочими органами станка. Изготовлена она из стального уголка 60×60 мм. Сварные работы потребуются также при жесткой фиксации втулок Г-образных стоек к крышке стола, выполнении линейки-ограничителя и специальной поворотной платформы для электродвигателя.
О последней следует сказать особо. Сварена она из отрезков стального уголка 40×40 мм и прутка, в торцах которого нарезана внутренняя резьба М12. Пруток служит поворотной осью платформы, вставляется между стойками и закрепляется с двух сторон болтами М12. Асинхронный трехфазный двигатель АИР100S4УЗ со 100-мм двухручьевым шкивом устанавливается на платформе с помощью четырех болтов с гайками и шайбами Гровера.
Натяжение в клиноременной передаче осуществляется закручиванием барашка на штанге, проходящей через отверстие в платформе, с последующим законтриванием.
Опора-основание, рама и четыре стойки из стального уголка 40×40мм, скрепленные воедино болтами М20, образуют станину. К ней привинчены изготовленные из листового алюминия желоба для опилок и стружки, другие узлы и детали, в том числе аппаратура пуска и управления электродвигателем.
Крышка стола состоит из двух одинаковых 6-мм стальных плит, скрепленных между собой лонжеронами посредством винтов М12 с потайной головкой и контргайками. К нижней поверхности крышки, как уже отмечалось, приварены четыре втулки, в которых могут поворачиваться Г-образные стойки. Что касается линейки-ограничителя, то она крепится на направляющих с помощью составных зажимов и винтов М8.
Несколько слов о двигателе. Поскольку в станке использован трехфазный АИР100Б4УЗ (3 кВт, 1410 об/ мин), то для включения его в однофазную сеть пришлось вводить фа-зосдвигающие конденсаторы - пусковой и рабочий. А для наиболее эффективного использования - предусмотреть соединение обмоток либо «звездой», либо «треугольником». Первый из названных режимов (с условным обозначением «Y») рекомендуется применять при пилении и строгании с пониженной нагрузкой (когда доски не слишком толстые). Кнопка «Пуск» здесь нажимается, если SА1 - отключен, SА2 - включен, а SАЗ - в положении «Y». При этом сработает магнитный пускатель и, заблокировав SВ1, обеспечит надежную подачу напряжения на обмотки двигателя.
1 опора-основание, 2 - стойка (стальной уголок 40×40, 1,800, 4 шт.), 3 - штанга натяжения ременной передачи (стальной пруток 16, 1,350 с резьбой М16 на концах), 4 - платформа двигателя поворотная, 5 - электродвигатель асинхронный трехфазный АИР100S4УЗ, 6 - шкив двухручьевой ведущий (с1 100), 7 -ремень клиновидный (2 шт.), 8 - пульт управления с кнопками «Пуск» и «Стоп», 9 - стойка стола (4 шт.), 10 – гайка М16 регулировочная с контргайкой (4 комплекта),11 - шайба Гровера (4 шт.), 12 - рама, 13 - шкив двухручьевой ведомый (d 50), 14-лонжерон стола (стальной уголок 50×50, 1,700. 2 шт.), 15 – крышка стола составная (лист стальной 555×500, sб, 2 шт.), 16 - винт М12 с потайной головкой (22 шт.), 17 — рубанок роторный в сборе, 18 - диск пилы циркулярной, 19 - линейка-ограничитель, 20 - зажим составной (2шт.), 21 – винт М8 (2шт). 22 — направляющая с резьбой М16 на конце (2 шт.), 23 - желоб для опилок (алюминий, лист sЗ), 24 - пускатель магнитный с переключателем («Звезда» -- «Треугольник») и двумя выключателями, 25 - желоб для стружки (алюминий, лист, s3), 26 - конденсатор 100 мк х 400 В (2 шт.), 27 - ось платформы двигателя, 28 - гайка-барашек М 16.
1 - болт М8 с шайбой Гровера, 2 - шайба прижимная, 3 - шкив двухручьевой ведомый, 4 - крышка подшипникового узла (Ст5, 2 шт.), 5 - болт М5 (4 шт.), 6 - корпус подшипникового узла (Ст5, 2 шт.), 7 - шарикоподшипник 206 (2 шт.), 8 - нож рубанка (сталь инструментальная, 3 шт.), 9 - болт Мб распорный (9 шт.), 10 - планка прижимная (СтЗ, Зшт.), 11 -вал ведомый (сталь 45), 12 - кольцо распорное (Ст3),13 - шайба профильная (СтЗ), 14 - диск пилы циркулярной, 15 - шайба затяжная (СтЗ), 16 - кольцо затяжное (СтЗ), 17 - гайка М24, 18 - шайба Гровера.
Режим с условным обозначением «Д» - это работа с повышенной мощностью. Переходят на него уже после того, как электродвигатель, основательно разогнавшись, наберет требуемые обороты в режиме «Y». Тогда смело увеличивают емкость фазосдвигающего конденсатора, дополнительно подключив с помощью SА1 еще 100 мкФ. И лишь потом, не допуская сильных пусковых токов, переключают обмотки на «треугольник», переведя БАЗ в положение «Д».
Остановить двигатель легко в любом из режимов. Для этого достаточно нажать на кнопку «Стоп». Тогда сразу же прекратится подача питающего напряжения на обмотку катушки магнитного пускателя, и он обесточит электродвигатель.
Что касается переключателя SА4 «Реверс», то, как показала практика, его можно и не устанавливать. А требуемого направления вращения добиваются в таком случае во время пусконаладочных работ путем «перекидки концов» одной из обмоток.
И еще одно замечание относительно особенностей функционирования рассматриваемой схемы. После остановки электродвигателя оба конденсатора необходимо разрядить. Для этого нужно всего-навсего… включить SА1 и SА2.
Настала пора рассмотреть и особенности эксплуатации самого станка в целом. Лучше это сделать, обратившись к иллюстрациям.
Прежде всего - регулировка высоты пропила, а также толщины снятия стружки. Требуемых результатов здесь добиваются… вращением гаек. Специальных, регулировочных, с последующей фиксацией нижней гайкой.
Изменение наклона стола (при пилении под углом, отличным от прямого) осуществляется простым подъемом (или опусканием) стоек (с противоположной стороны пильного диска) на необходимую высоту. Оптимальных скоростей вращения вала (1500 об/мин- для пиления и примерно 3500 об/мин - для строгания исходного материала) достигают путем соответствующего подбора диаметров ведущего и ведомого шкивов.
Другие возможности станка? Они в прямой зависимости от того, какой инструмент на рабочем валу. Например, используя различные фрезы, можно с успехом выбирать пазы, четверти. Заменив пильный диск на отрезной круг, получаем надежного механического резчика металла. А с установкой наждака - станок для заточки инструмента.
Но все это требует аккуратности. И, конечно же, строжайшего, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности. В частности, при установке вала на раму станины его необходимо жестко, без перекоса закрепить. Затянув болты вначале на одной опоре, убедиться, что другая не поднялась над рамой и не оказалась чрезмерно прижатой к ней. Затем нужно с такой же предосторожностью подойти к затяжке болтов на второй опоре. Перекос устранять тут же, подкладывая под опоры металлические прокладки. В подшипники необходимо набить тугоплавкую смазку. Проследить, чтобы в них ни в коем случае не попадали опилки, стружка.
С не меньшей тщательностью следует относиться и к рубанку. Ножи этого рабочего органа должны быть надежно закреплены болтами. Нелишне напомнить, что, когда рубанком не пользуются, его необходимо закрывать специальной металлической крышкой (на рисунке условно не показана).
Гайки крепления «циркулярки» во избежание каких бы то ни было сюрпризов непременно должны быть с шайбами Гровера, да и остальным резьбовым соединениям не помешает иметь надлежащую затяжку. Перед работой на станке следует проверить, насколько хорошо все закреплено. Убедиться в надежности клиноременной передачи, провернув несколько раз за приводной ремень сам вал. Последний должен вращаться легко, без заеданий. И лишь затем можно приступать к работе.
Б.ПОТАПОВ, г.Рязань
Дерево – самый практичный и натуральный материал, из которого можно сделать предметы быта, и даже детские игрушки. К тому же много и нежилых возводится именно из . Поэтому многие «самоделкины» не прочь иметь по дереву для домашней мастерской. Их можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Поговорим более подробно о втором методе обустройства собственного уголка для работы .
Читайте в статье
Станки по дереву для домашней мастерской: особенности и разновидности
Разнообразие станков по дереву для домашней мастерской широко. У каждого есть свое назначение и способы сборки самодельного варианта. Среди всех вариантов встречаются узконаправленные и с большим количеством функций, но со скромными размерами:
- Универсальные бытовые. Это мини-приспособления для обработки элементов из древесины. Используются дома или на приусадебном участке. Такой небольшой агрегат выполняет одновременно несколько функций, поэтому пользуется большой популярностью у «самоделкиных».
- Многофункциональный для собственной столярной мастерской. Можно использовать в небольшом производстве.
- Для создания деревянных изделий методом точения используют токарные станки. Есть компактные варианты, которые не займут много места в гараже.
- Для выпуска дверей и окон применяют .
- Чтобы обстругать понадобится рейсмусовый станок.
- Копировально-фрезерные применяются для создания изделий необычных форм.
- Фуговальные могут обстругать болванку с одной стороны.
Статья по теме:
Для упрощения рабочих операций и уменьшения ошибок применяют специализированное оборудование. В этой статье рассказано о том, как правильно выбрать и приобрести для применения в быту.
Много других вариантов деревообрабатывающих станков своими руками изготавливают по схемам. Среди популярных приспособлений, которые очень полезны в домашней мастерской, выделяют:
- токарный станок;
- фрезерное оборудование;
- рейсмусовый станок;
- шлифовальный и фуговальный вариант.
Рассмотрим, особенности каждого и варианты самостоятельной сборки такого оборудования для своей деревообрабатывающей мини-мастерской.
Особенности токарного станка по дереву для домашней мастерской
Токарный станок – незаменимая вещь в мастерской любителей работать с натуральной древесиной. Используя его, можно сделать поверхность рифленой или расточить отверстия, а также вырезать настоящие произведения искусства самых необычных форм.
Конструктивно станок по дереву отличается от отсутствием системы охлаждения. При этом скорость вращения основного элемента меньше, но есть регулировка мощности. Ниже приведены несколько чертежей с размерами токарного станка по дереву своими руками:
Нередко для своих мастерских «самоделкины» изготавливают токарно-копировальные станки по дереву своими руками. Их применяют для производства большого количества одинаковых деталей, например, столбцов для или для лестницы. Вот примеры готовых станков в мастерских:
1 из 4
Видео о самодельном станке по дереву своими руками поможет разобраться в последовательности сборки и подборе необходимых для работы инструментов:
токарный станок по дереву
Способы сборки самодельных токарных станков по дереву своими руками с фото-примерами
Изготавливают своими руками токарные мини-станки по дереву, которые занимают немного место или разместятся в комнате городской квартиры. Вот несколько примеров готовых устройств от «самоделкиных»:
1 из 4
Задумываясь, как сделать самому токарные станки по дереву, вначале, выберите подходящий чертеж. Затем, приготовьте материалы и приспособления для создания собственного агрегата. В процессе изготовления устройства пригодятся:
- станина;
- стойки передние и задние;
- ведущий и управляемый центры;
- крепеж для инструмента.
Важно ! Для самодельного станка достаточно мотора с мощностью до 250 Вт и количеством оборотов до 1500. Для более крупных элементов подбирайте другой вариант «движка» с большей производительностью.
Чтобы собрать все элементы в одну конструкцию понадобятся дрель, напильник, небольшая угловая шлифовальная машинка и . Ниже приведена инструкция по сборке мини-токарного станка:
| Иллюстрация | Последовательность действий |
 | Выбираете точило по дереву или делает его самостоятельно, но так, чтобы потом не пришлось менять. Используйте высокое положение оси с закрытым типом подшипников и шайбой для фиксации дисков. С одной стороны оси устанавливаете диски, управляющие скоростью вращения, с другой – планшайбу для работы с древесиной. |
 | Станину делаете из двух параллельных швеллеров, между которыми расположена направляющая. Длина заготовок напрямую зависит от размеров направляющей. С одной ее стороны привариваете швеллер в виде буквы «П», а второй конец закрываете уголком из металла. |
 | Суппорт можно собрать из нескольких труб, вставленных друг в друга, чтобы оставалась возможность регулировки высоты. Фиксация нужного положения осуществляется при помощи болтов. В качестве упора используйте горизонтальную планку. Соблюдайте все размеры из чертежей. |
 | В роли шкива выступает старый патрон от дрели. Ведомые элементы собираются из фанеры в два слоя. Планшайбу также изготавливаете из фанеры. Металлическую основу устанавливаете на опоры. В месте расположения передней бабки собираете площадку. Ее можно сделать также из фанеры. На площадке закрепляете электромотор. |
 | Мотор фиксируете на небольшой пластине, чтобы изменять силу натяжения ремня. Когда все элементы собраны по схеме, проверяете работоспособность устройства и переходите к активному использованию. |
Существует немало способов сборки самодельного оборудования. Выбирайте подходящий исходя из наличия материала и необходимой производительности.
Специфика резцов для токарного станка по дереву
Резцы – один из главных элементов токарного станка. От их выбора зависит площадь и глубина удаляемой поверхности с детали. Состоят они из режущей части и участка для закрепления на оборудовании.
Режущая кромка имеет одну или несколько поверхностей. А основной показатель резцов – ширина лезвия, его форма и возможность регулировки. Все модели разделяют на две подгруппы:
- радиальные, устанавливающиеся перпендикулярно и направленные на снятие большой поверхности;
- тангенциальные: для касательной обработки и формирования сложного рисунки.
Делая резцы для токарного станка по дереву самостоятельно, придерживайтесь нескольких правил:
- Длина рабочей поверхности должна быть в пределах 20-30 см. Такой размер обеспечивает надежный захват инструмента и достаточное количество места для размещения на упоре. А также вы обеспечите запас для регулярной заточки.
- Чтобы лезвие прочно крепилось в рукояти, следует оставлять хвостик достаточной длины. Если делаете резец из напильника или рашпиля, то удлините хвост в 1,5 – 2 р.
- Толщина рабочего дела должна быть достаточной, чтобы выдерживать удары при первичной обработке деталей.
- Длина рукояти из дерева или пластика составляет 25 см. Иначе, держать в руках такой инструмент неудобно.
Вариант изготовления самодельного резца посмотрите в видеоматериале:
резцы для токарного станка по дереву
Делаем стационарную циркулярную пилу своими руками
Купит готовую можно от 9 тыс. р. Она обеспечит должную безопасность работы и сэкономит время на распилке древесины. Но, можно не тратить деньги и сделать собственный станок по чертежам и заготовкам.
Несмотря на внешнюю сложность конструкции собрать ее самостоятельно в домашних условиях не так сложно. Любая стационарная модель пилы состоит из нескольких элементов:
- диска с зубцами;
- двигателя;
- бокового упора с возможностью регулировки;
- вала.
Чтобы собрать все детали циркулярной пилы приготовьте:
- лист металла от 8 мм толщиной;
- уголок из металла 45 на 45 мм;
- двигатель электрический;
- диск с зубьями;
- подшипник шариковый;
- брусок из дерева;
- кусок пластика или остатки ламината.
Чтобы правильно сделать все элементы, стоит выбрать чертеж, где будут указаны размеры стола для ручной циркуляционной пилы своими руками, а также все другие габариты и материалы для работы. Вот несколько примеров готовых схем:
Сама сборка конструкции будет идти по определенному плану вне зависимости от выбранной схемы:
| Иллюстрация | Последовательность работы |
 | Столешницу надо сделать прочной и устойчивой. Используйте лист металла по своим размерам. Если планируете установку других приспособлений на столе, то место для них обустройте при помощи толстой . |
 | Делая направляющую для циркуляционной пилы своими руками, обратите внимание на ее высоту. Она должна выступать над столом на 12 см. Так у вас будет возможность обрабатывать доски по ширине и толщине. Чтобы сделать направляющую возьмите два отрезка уголка и зажим. |
 | Центральную пилу делайте с возможностью регулировки по высоте. |
 | Для мотора смонтируйте отдельную площадку на одной оси с коромыслом. Фиксируйте ее на болт диаметром в 1,5 см. Сбоку пилы установите металлическую пластину, предварительно сделав в ней отверстие, сквозь которое проходит болт с закрепленными ручками. |
Более подробную инструкцию по изготовлению стационарной циркулярной пилы смотрите в видеоматериале:
циркулярная пила
Делаем циркулярную пилу из болгарки своими руками: чертежи и видео по изготовлению
Для создания циркулярки своими руками необходимо приготовить двигатель от , профильную прямоугольную трубу и стальные уголки. Чтобы получилась настоящая удобная пила, стоит продумать упор, осевую ручку и штанги для регулировки.
Вот несколько чертежей стойки для болгарки своими руками. По ним можно собрать упор, обеспечивающий скольжение пиле.
Порядок сборки упора будет следующий:
- Необходимы несколько металлических уголков для стандартного упора в виде буквы «Т». Их располагаете на расстоянии в 3-4 мм с каждой стороны диска.
- Кромки снизу необходимо закруглить, чтобы не было царапин на заготовке в процессе работы.
- Спереди и с обратной стороны на болты и гайки присоедините поперечными связями уголки. Щели фиксируются шайбами.
- На корпус надеваете хомут из металла. Сзади скрепляете элементы, чтобы упорная стойка и хомут стали одним целым.
- В корпусе редуктора просверливаете 2-4 крепежных отверстия. Это удобнее делать в разобранном состоянии элемента.
После сборки упора, делаете осевую ручку и регулировочную штангу. Посмотрите видео, как сделать станину для болгарки своими руками по чертежам:
После соединения всех элементов ваша домашняя циркулярка из болгарки будет готова. Дополнительно к ней можно изготовить различные детали. Вот несколько фото приспособлений для циркуляционной пилы своими руками:
Изготавливаем фрезерный станок по дереву для домашней мастерской
Необходимы для работы с фасонными деталями из древесины. Их применяют для плоского фрезерования и обработки профилей. Профессиональное оборудование является многофункциональным и стоит немалых денег, поэтому все больше «самоделкиных» собирают самостоятельно такое оборудование для мастерских и гаражей.
В комплектацию самодельных фрезерных станков по дереву входят:
- Приводящий механизм. Это двигатель, мощность которого колеблется в пределах 1-2 кВт. С таким мотором можно применять различный инструмент для работы с древесиной, не боясь, что произойдет сбой.
- Лифт для регулировки. Обычно в его комплектацию входит корпус, скользящие полозья, каретки, фиксирующий винт и ось с резьбой. Во время работы каретка совершает движения вверх-вниз, а винт нужен для ее фиксации на необходимом уровне.
- Опора. Изготавливается стол из массивной древесины.
Перед сборкой обязательно составьте подробный чертеж со всеми размерами. Для ручных фрезерных станков по дереву необходимо заранее все продумать до мелочей.
Последовательность самостоятельной сборки удобного и практичного фрезерного станка по дереву для домашней мастерской описана в видеоинструкции:
Если вы задумались о покупке собственного оборудования, а не о самостоятельной сборке, то для понимания, сколько стоит ручной фрезерный станок по дереву, посмотрите таблицу с моделями и ценами:
| Наименование модели | Технические характеристики | |
 | размер площадки | 64 на 36 см |
| возможность вертикальной работы | есть | |
| вес оборудования | 15,7 кг | |
Стол фрезерный Кратон МТ-20-01 |
||
 | мощность двигателя | 750 Вт |
| тип передачи | ременная | |
| частота вращения шпинделя | 11 000 об/мин | |
| вертикальный ход | 2,2 см | |
| диаметр шпинделя | 12,7мм | |
Станок фрезерный Корвет-83 90830 |
||
Михаил, г. Волгоград: «Приобрел стол для станка Кратон МТ-20-01. Недорого и удобно. Причем он совместим с разными моделями оборудования».
Дмитрий, г. Москва: «Купил себе Корвет-83 90830 для дома. Привлекли небольшие размеры и мощность двигателя. Работает хорошо уже более года».
В интернет-магазинах и специализированных отделах представлено немало моделей фрезерных станков по дереву, но стоимость полной комплектации редко опускается ниже 30 тыс. р. Именно поэтому многие «самделкины» собирают оборудование для своей мастерской своими силами.
Делаем фрезерный станок с ЧПУ своими руками
Сделать собственное оборудование с числовым программным управлением можно собственными руками. Для этого выберите подходящие чертежи . Своими руками собирать модель нужно будет строго по ним.
Фрезеровочные станки по дереву должны обладать большой прочностью, поэтому за основу лучше взять прямоугольную балку, закрепленную на направляющих. Срок эксплуатации домашнего оборудования и его производительность зависит от правильной сборки. Посмотрите видеоинструкцию по изготовлению такого устройства:
Ниже приведены фото готовых моделей станков с ЧПУ по дереву своими руками от профессиональных «самоделкиных»:
1 из 4
Фрезы для станков по дереву: особенности и разновидности
Фреза должна выдерживать большие скорости вращения при работе. Только в таком случае будут получаться отверстия нужной формы. Все варианты разделяют на несколько подгрупп:
- Конусообразные. Используются для обработки различной древесины под разным наклоном.
- Профильные. Применяют для декорирования элементов.
- V-образные. Можно изготавливать отверстия в 45⁰.
- Прямоугольные – для создания пазов.
- Дисковые. Выпиливаются пазы разных габаритов.
- Калевочные для закругления краев.
- Фальцевые для работы с четвертями.
Ниже приведены фотопримеры фрез для станков с ЧПУ по дереву, которые по принципу схожи с обычными, но имеют «хвостик»:
1 из 4
Чтобы правильно изготовить оборудование, используйте чертежи рейсмуса. Своими руками собирать конструкцию надо строго по ним.
- Дисковый. Рабочая поверхность изготавливается в виде круга, на который сверху закрепляется наждачная бумага или другое приспособление для шлифовки. Можно регулировать скорость обработки, не меняя число оборотов.
- Ленточный. Между двумя валами натягивается непрерывная полоска наждачной бумаги. Сделать своими руками ленточные шлифовальные станки несложно, достаточно подготовить подробный чертеж и ознакомиться с инструкцией. Важно, чтобы наждак в рабочей поверхности не прогибался под тяжестью заготовки.
- Барабанные шлифовальные станки по дереву распространены среди столяров. Используют для горизонтального выравнивания плоскостей по методу фуганки. Принцип работы заключается в закрепление «наждачки» на одном или двух барабанах, а под ними расположен стол с регулировкой высоты. Можно выставить необходимую калибровку и делать заготовки одинаковой толщины.
- Колибровально-шлифовальные станки по дереву – универсальные машины, соединяющие шлифовку и выравнивание заготовок. Используются два типа оборудования: дисковое и ленточное. Такое устройство можно сделать самостоятельно, при правильном выборе чертежей.
Чтобы правильно собрать подходящий вариант станка для шлифовки и обработки древесины, подберите подходящий чертеж и все комплектующие. Ниже приведено несколько примеров доступных и удобных схем оборудования:
шлифовальный станок
Особенности фуговальных станков по дереву своими руками
Фуговальная машина для работы с древесиной используется на завершающем этапе работы с элементами. Она способна сделать поверхность идеально гладкой и ровной. Большинство покупных моделей оснащены рейсмусом, позволяющим делать толщину всей заготовке одинаковой по длине.
Строгальный станок по дереву для дома как самодельный, так и покупной, включает в конструкцию несколько элементов:
- станина;
- вал строгальный;
- регулятор для стола;
- мотор.
Для сборки фуганка своими руками вначале надо определиться с размерами и подготовить подробный чертеж. Вот несколько примеров от «самоделкиных»:
фуговальный станок
Для создания самого простого фуганка, без дополнительных функций, придерживайтесь следующей последовательности действий:
- Приготовьте все детали и инструменты для работы, а также прорисованный чертеж.
- Делаете заготовки по точным размерам. Обратите внимание, что место для установки подшипников готовится из нескольких элементов.
- К выбранному мотору подготавливаете место для установки. Можно закрепит агрегат на салазки.
- Собираете ротор с подшипниками, устанавливаете на место по схеме. При этом сразу же соединяете двигатель при помощи ременной передачи. Ротор должен вращаться свободно.
- Собираете рабочую поверхность из двух частей: подающей и принимающей. Вторая немного выше (на 2-5 мм). Для обустройства можно использовать многослойную фанеру или листы металла.
Для полного понимания хода работы, посмотрите видеоматериал
Приобретение готового оборудования промышленного производства конечно проще и быстрее, но далеко не всегда удовлетворяет все потребности умельца, да и стоимость такого удовольствия весьма ощутима - это заставляет задуматься о целесообразности таких вложений. Ведь при наличии мастеровитых рук и некоторых навыков в работе вполне можно изготовить деревообрабатывающий станок по чертежам, найденным в Интернете или разработанным самостоятельно.
При этом самодельный деревообрабатывающий станок получится достаточно универсальным и многофункциональным - он удовлетворит запросы конкретного человека.
Деревообрабатывающие станки для дома имеют стандартный набор базовых компонентов конструкции.
Станок состоит из:
- станины (опорная основа);
- рабочей плиты (стола);
- валового механизма;
- режущих инструментов(циркулярная пила и пр.);
- приводного механизма (двигателя, редуктора и пр.)
Дополнительно самодельный универсальный деревообрабатывающий станок оборудуется ограждениями опасных зон, смазочной системой, пускателем и т.п.
Материал и инструменты
Чтобы изготовить универсальный деревообрабатывающий станок дома своими руками сначала следует убедиться, что в наличии имеется достаточное количество материала и необходимые для его обработки инструменты. В первую очередь это касается металла: уголков, швеллеров, стальных листов и полос, а также крепежа (болты, винты, гайки, шпильки). Обязательно понадобятся дрель и болгарка, сварочный аппарат, напильники, отвёртки, пассатижи и пр.
Большая часть элементов конструкции станка может быть без проблем изготовлена своими руками, но двигатель и режущие инструменты (для сверлильной головки, циркулярной пилы, фрезера и т.д.) лучше приобрести заводского производства.
Этапы проектирования
Для мастера, близко знакомого с конструкцией элементов, сделать деревообрабатывающий станок по собственным чертежам не будет проблемой, для остальных же в сети на сегодняшний день доступно огромное количество готовых чертежей, которые можно использовать в своей работе.
Этап проектирования можно назвать самым ответственным моментом в процессе создания деревообрабатывающего станка своими руками дома - малейшая закравшаяся ошибка сведёт на нет даже идеальную сборку, устройство не будет функционировать как задумано. Поэтому следует самым тщательным и ответственным образом сделать чертежи, чтобы в процессе дальнейшей сборки не возникали текущие вопросы «как», «куда» и «что».
Основные функции
При конструировании и изготовлении в оборудование может быть заложен очень широкий спектр выполняемых работ по деревообработке. В зависимости от потребностей и желания домашнего мастера, он может заложить в чертежах конструкции любую их комбинацию - это позволит реализовать планы работ конкретного человека.
Функции станка:
- Обрезка - простейшая операция, но необходимая каждому и всегда.
- Фрезеровка и шлифовка - создание пазов, пропилов, канавок и прочего также весьма распространённая задача в домашней мастерской.
- Токарная обработка - наиболее сложный вид обработки, но заслуженно популярный и востребованный.
Важно! Изготовление самодельного универсального станка сложный процесс даже при наличии подробных чертежей, поэтому при отсутствии достаточного опыта такой процесс, как сделать собственноручно устройство, лучше выполнять по упрощенной схеме - ограничиться распиловочным столом, или распиловкой плюс фрезеровкой/шлифовкой.
Наиболее сложный комплекс токарной обработки стоит делать при полной уверенности в своих силах.
Универсальный деревообрабатывающий станок и безопасность
При работе дома на устройстве собственного изготовления, следует соблюдать меры безопасности. Как сделать работу не только продуктивной, но и безопасной?
Для этого следует:
- следить за одеждой (выступающие части);
- проверять крепления устройства;
- контролировать степень заточки инструмента;
- при работе не подавать материал «рывками»;
- начинать обработку только при набравшем полные обороты двигателе;
- осматривать материал на предмет наличия в нем металлических элементов.
При достаточных навыках, изготовленный самостоятельно агрегат прослужит долгие годы своему владельцу, надо лишь внимательно относится к работе и безопасности.
Сначала скажу о своём хобби. Люблю мастерить: создавать своими руками нужные в доме вещи, повышающие комфортность и украшающие жилище. Особенно мне нравится работать с деревом - плотничать, столярничать. Поэтому решил сделать станок деревообрабатывающий своими руками.
Желание иметь в своём пользовании «помощника», ускоряющего работу и повышающего её качество, послужило главным мотивом к созданию представляемого комбинированного станка для получения столярных заготовок, а можно сказать - деревообрабатывающего мини-комплекса.
Мой практический, хотя и небольшой опыт работы на промышленных станках, как деревообрабатывающих, так и металлорежущих, оказался весьма полезным при проектировании и изготовлении этого мини-комплекса. Теперь с его помощью можно производить самую различную обработку: пиление (как в продольном, так и поперечном направлении волокон); строгание; шлифование и полирование, точение и сверление (да мало ли ещё чего - всё трудно перечислить) изделий из дерева, а некоторые операции даже из металла.
Мини-комплекс состоит из двух, в общем-то, независимых, станков (если не считать, что первый служит для второго основанием или опорой). Первый - это циркулярная пила с электрофуганком. Второй - токарно-сверлильный станок.
Чертежи деревообрабатывающего станка
Циркулярная пила с электрофуганком своими руками
Сегодня разговор пойдёт о циркулярной пиле с электрофуганком. Рассмотрим его устройство подробнее. Но прежде всего отмечу, что спроектирован он, так сказать, по агрегатной схеме (ножи фуганка и дисковая пила имеют общий привод и закреплены на одном рабочем валу - роторе). Данное решение позволило мне сделать конструкцию более простой и технологичной, что, несомненно, сказалось на рациональном размещении основных узлов и агрегатов. В этом станке есть узлы как промышленного изготовления, так и заказанные профессионалам и, конечно же, сделанные собственными руками. Имеются даже необычные детали, например, опорная часть станка - рама, не что иное, как «ноги» от старой швейной машины. И она удачно вписались в общую конструкцию практически без переделок, а точнее - ширину стола рубанка подогнал под её соответствующий размер. Основные части станины (царги, поперечины, дистанционные подложки) были изготовлены из швеллера №5. Обе конструкции: рама и станина - сварные.Установленный на станке трёхножевой ротор с двусторонними (обоюдоострыми) ножами фуганка, пильные диски с твердосплавными напайками, различного рода приспособления позволяют получать изделия из пиломатериала высокого качества. В режиме фугования (строгания) ширина обработанной поверхности составляет 260 мм, а глубина резания - до 2 мм.
Ротор (или рабочий вал) - наиболее важная, сложная и ответственная деталь станка. К тому же он является общим для фуганка и циркулярки. Его я изготовил (а вернее заказал токарю, а потом фрезеровщику) сообразно чертежам. Но поскольку деталь эта очень ответственная, а публикация была достаточно давно, приведу чертёж ротора ещё раз, тем более, что в него внёс свои изменения: например, удлинил ножи, а соответственно и ротор, посадочные места (цапфы) под другие подшипники и т.д.
На этом же сайте «подсмотрел» и механизм подъёма стола «циркулярки» - регулировкой высоты его на станке, заменив дисковую пилу на подходящую фрезу (или той же пилой за один или несколько проходов), можно производить выборку пазов, «четвертей» и фальцев различных размеров.
Пильный диск имеет диаметр 300 мм и позволяет за один проход обеспечить максимальную высоту распила (или глубину паза) до 80 мм. Обрезанию кромок доски под разными углами помогает приспособление, монтируемое на краю рабочего стола циркулярной пилы. Этот скользящий механизм (назову его салазками) очень удобен при обработке торцевых кромок доски.
Надёжность данного станка была проверена в процессе создания другого станка - токарного. Работая над его станиной, я в течение трёх часов подряд прорезал продольные направляющие продолговатые отверстия (пазы) на верхних полках её швеллеров при помощи отрезных кругов, установленных на месте пильного диска, а затем производил их шлифование.
На середине станины (половине длины) установлен рабочий вал, подшипниковые узлы которого закреплены на ней при помощи болтов М20х1,5 длиной 70 мм. Привод вала осуществляется с левой стороны. Если смотреть со стороны места работающего, то левую часть составляет ножевая часть строгальной головки. На правой стороне расположена шейка вала диаметром 32 мм. В зависимости от производимой операции на ней могут быть установлены: циркулярная пила, фреза, наждачный, шлифовальный или отрезной круг. Важно! Гайка крепления инструмента на валу имеет правую резьбу. Рабочая поверхность станка сформирована из трёх стальных плит (столов).
Две плиты расположены по сторонам от строгального ротора (вала). Первая - приёмный стол, располагается ближе к столяру, второй стол - отводящий. Оба стола имеют одинаковые размеры. Специального механизма регулировки высоты относительно режущего инструмента у отводящего стола нет, и эта операция осуществляется по мере необходимости с помощью стальных прокладок.
Поверхности столов изготовлены из стального листа толщиной 5 мм в форме перевёрнутых лотков (или желобов), установленных в рамки из уголков 45x45 и приваренных к ним.
Стол циркулярной пилы, напротив, в процессе работы может быть легко выставлен по высоте относительно пильного диска с помощью встроенного подъемного механизма. На правой стороне стопа «циркулярки» на продольной направляющей размещен механизм, имеющий шкалу установки угла, при помощи которого можно производить торцевание концов досок, причём не только под прямым, но и под любым другим углом. За основу этого механизма взято соответствующее приспособление для ручной ножовки.
Замечу, что описанное приспособление легко убирается: снимается или опускается вниз. Продольная направляющая изготовлена из стальной трубы диаметром 17 мм. её крепление производится с помощью кронштейнов-ушков на краях стола циркулярной пилы.
На этой же стороне данного же стола посредством прижимных брусков болтами М10 к столу крепится направляющая планка, выполненная из стального прокатного уголка 50x50 мм. Расстоянием между диском пилы и планкой определяется ширина отрезаемой заготовки. А сама планка помогает выдержать заданную ширину по всей длине заготовки без разметки последней.
Привод ротора - рабочего (инструментального) вала - осуществляется двухручьевой клиноременной передачей (хотя на практике использую только один ремень) от трёхфазного (380 В) электродвигателя мощностью 3 кВт с частотой вращения 1500 оборотов в минуту. Двигатель располагается в самом низу внутри рамы и закреплён шарнирно на подвешенном консольно подрамнике, что позволило решить проблему натяжения ремня без дополнительного ролика. Для обеспечения качественной обработки материала частота вращения рабочего вала была увеличена за счет ускоряющей клиноременной передачи. У привода диаметр шкива мотора больше диаметра шкива рабочего вала в полтора раза, следовательно, ножевой ротор и дисковая пила вращаются с угловой скоростью около 2250 оборотов в минуту. Питание электродвигателя осуществляется через четырёхжильный кабель, электропроводка выполнена со всеми требованиями норм безопасности, рама имеет заземление. На случай короткого замыкания или перегрузок пусковой автомат способен почти мгновенно отключить электропитание в автоматическом режиме. После работы станок следует обесточить, очистить от опилок и пыли.
Станок функционирует уже шесть лет. Провожу регламентные работы: шприцую подшипниковые узлы, проверяю исправность крепления ножей фуганка, состояние зубьев пильного диска, осматриваю клиновые ремни привода и кабели питания станка.
Не лишним будет напомнить о том, что станок относится к механизмам повышенной опасности. Вращающиеся детали и не используемые режущие инструменты необходимо закрывать закреплёнными кожухами. Работа на станке требует предельной концентрации внимания, соблюдения правил техники безопасности. Не спешите, не прикладывайте силу для ускорения процесса, трудитесь в своё удовольствие. Рабочее место столяра должно быть хорошо освещено, пространство около станка - достаточно свободным, покрытие пола не скользким.